Używasz przez rok tego samego żarnika. Nieźle... One strasznie tracą na "mocy" i tak na prawdę już po jednym pełnym przebiegu (max. 4 miechy). No widzisz 17cm to prawie 40% bliżej od 400ki. Skoro układ do 150W jest lekki i być może w plastikowej obudowie (Philips, najprawdopodobniej Made in Poland - zakłady w Pile) to najprawdopodobniej jest to układ elektroniczny. No i jeśli by przyjąć, że żarniki mają taki sam wiek to mamy już dwie składowe różnicy: 1. odległość żarnika od szczytów, 2. typ użytego balastu. Oba na korzyść 150W.
Tak jak pisałem PAR nie ma nic wspólnego z lumenami. Barwa ma. Nie mamy dokładnej charakterystyki twojego żarnika 150W bo nadal jakoś nie wiem konkretnie jaki używasz ale... Te stare zasady zaczerpnięte są z obserwacji natury gdzie wiosną promieniowanie docierające ze słońca ma inna charakterystykę (powiedzmy bliższą światłu o brawie zimnej) a latem i późną jesienią (powiedzmy bliższą światłu o barwie pomarańczowej, wpadającej w czerwienie). Chodzi o to pod jakim kątem promienie pokonują pierwsze warstwy atmosfery, co jest wynikiem wysokości słońca względem równika. Z tym PAR/Lumen najlepiej jest zobrazować na takim przykładzie. Głośniki posiadają moc wyrażoną w watach, prawda? Ale skuteczność podaje się już w decybelach! Tu chodzi o to jakie zmienne wprowadza otoczenie pomiarowe czyli tzw. domena. I tutaj tak samo moc światła można wyrazić kilkoma jednostkami jednak dla roślin najodpowiedniejszy jest współczynnik PAR danego źródła. Producenci żarników nie podają tej wartości ponieważ nie zależy ona tylko od samego żarnika.
Testuj testuj ale wzbogacaj przy okazji wiedzę nie tylko na bazie doświadczeń. Nie zawsze trzeba wyważać otwarte drzwi, a do tego trzeba czytać, czytać, czytać. Najlepsza praktyka to ta idąca w prze z teorią. Mieszanie to najlepsze rozwiązanie. Wszystko jest miksem a z odpowiedniej skali cała ziemia widoczna jest jako jeden punkcik
. W konstrukcjach LED stosuje się układ zasilający/stabilizowany bez zapłonu. Choć w sumie i tutaj USZ można przetłumaczyć na układ stabilizująco zasilający. Niby glanc jednak kolejność nie ta. Lepiej przyjmijmy UZS układ zasilający stabilizowany (hehe ale mnie wzięło, aż sam się sobie dziwię
). Tak jak piszesz się nie da. Słabiej "obciążając" LEDy po prostu je przyciemnisz a nie spowodujesz, że będą dawały mocniejsze światło, bo to będą dawały tylko jak się je "przeciąży" parametrami ponad normatywnymi przy okazji skracając im żywotność.Do wszystkich od żarników CDM. Te żarniki zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o wystawach sklepowych. Jasne dają ładne białe światło jednak ich strumień świetlny degraduje się dość znacznie względem odległości. HPS ma tutaj przewagę około 20/30% w penetracji świetlnej. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Jakość żywicy spod takich żarników. Z racji na użycie w nich dość mocnego odcięcia częstotliwości UV poprzez zastosowanie specjalnych filtrów na zewnętrznej bańce jakość żywicy jest po prostu słabsza. Przynajmniej moim skromnym zdaniem (a bawię się tymi źródłami już dobrych parę lat).
Ja sam zawsze mieszam źródła. W szczególności barwy tych źródeł. Trzeba to robić z głową żeby stosunek mocy danych "kolorów" był odpowiednio dobrany i tak aby jeden nie ginął w drugim. Jednak faktem jest, że najlepsze rezultaty uzyskuje się mieszając oba te źródła (tj. zimne i ciepłe).
O niemarketingowej przewadze USZ elektronicznych napiszę jak ktoś będzie zainteresowany bliżej bo już mi się oczy kleją, choć uważam, że jest to dość ważna składowa w kontekście tej dyskusji i meritum jakim jest dobry wynik spod 150ki u kolegi Nucky_Johnsona
