n bild wäre ja auch mal nicht schlecht gewesen um den Mangel überhaupt beurteilen zu können. FALLS es noch um das "Problem" des TE geht.
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Erde: Compo Light sehr sauer ?
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W
wiii-dzogger
es geht und ging von anfang an nur um compo light (siehe titel), seine eigenschaften und eventuelle probleme beim handling.
natürlich wäre ein foto von vorteil, aber denkst du ehrlich dadurch kann man fix erklären wie der augenscheinliche mangel, der respektiv auch eine blokade sein könnte, zu stande kam?
early hat genug erklärt/beschrieben (wenn man es denn gelesen hat) und sich iwo auch selbst eingestanden, dass es eben durch falsche handhabung gekommen ist, bzw. auch schon erleutert ,dass es sich gebessert hat , nachdem er nurnoch unreguliert gießt.
ich hab diese erde auch erstmals am laufen, also schaun wir mal obs ohne hokus pokus klappt.
natürlich wäre ein foto von vorteil, aber denkst du ehrlich dadurch kann man fix erklären wie der augenscheinliche mangel, der respektiv auch eine blokade sein könnte, zu stande kam?
early hat genug erklärt/beschrieben (wenn man es denn gelesen hat) und sich iwo auch selbst eingestanden, dass es eben durch falsche handhabung gekommen ist, bzw. auch schon erleutert ,dass es sich gebessert hat , nachdem er nurnoch unreguliert gießt.
ich hab diese erde auch erstmals am laufen, also schaun wir mal obs ohne hokus pokus klappt.
Waldgeist
Active member
sry das kann ich so nicht stehenlassen
beim eintopfen/umsetzten falsch anzugießen ist mmn ein großer fehler, der sich auf die gesammte nachfolgende entwicklung negativ auswirkt. denke es reicht an dieser stelle auf ein sich entwickelndes wurzelsystem hinzuweisen, welches, um das medium vollständig zu erschliessen, idealbedingungen vorfinden sollte. der erste nass/trockenzyklus sollte perfekt 'sitzen'.
im gegenteil zu an kunstlicht und chemische dünger angepasste hybriden, die, wie du ja selbst hervorhebst wesentlich 'robuster' sind,
würde ich solche 'exotischen-sativas' genau gegenteilig behandeln.
dh speziell auf erde erstmal ein sehr leicht vorgedüngtes medium, anzuchterde ist super, verwenden. das gibt der 'empfindlichen' pflanze die chance das medium vollständig zu erschliessen. wenn dann mängel auftreten kann durch vorsichtige düngerzugabe ausgeglichen werden.
gerade in die sats kann mann, vorausgesetzt sie rennen richtig und krüppeln nicht ab wegen verbrannter wurzn, die schönsten knoten machen und stämme knicken. probier doch mal nen bimini twist bei deinen autos
merke:
wenn auf erde nicht massiv haarwurzeln wachsen ist sie überdüngt oder zu feucht.
Schön erklärt wald geist
So genau hab ich das nie betrachtet beim umtopfen hatte in töpfen nie probleme mit Nährstoffen da ich immer rechtzeitig "nachgelegt" hab an Nährstoffen.
Die compo erde hab ich früher gern verwendet als sie noch etwas günstiger war weil agrosil drin ist braucht man kein wurzelboster am anfang.
Die light version hab ich auch schon mal probiert aber die gefällt mir nicht.
120 - 550 mg/l N - Stickstoff
100 - 400 mg/l P2O5 - Phosphat
120 - 550 mg/l K2O - Kaliumoxid
pH (CaCl2) 5,0 - 6,5
Salzgehalt g/l: < 3,0
Das sind ihre Werte die is flott ausgelutscht es steht zwar dann sind die pflanzen 12 wochen versorgt aber das stimmt nicht nach 8 wochen enstehn schon die ersten mängel bei kleineren töpfen noch früher.
Probier doch mal die composana garten pflanzen erde die hat mehr Nährstoffe.
Da is mehr pk drin der stickstoff gehalt is nicht zu hoch das is gut bei exotischen sativas.
Wünsch noch nen angenehmen montag ich geh jetzt einkaufen...
ps. bei der anderen compo erde steht zwar nur 6 wochen aber die kann länger halten als die andere wieso compo beim anderen 12 wochen hin schreibt obwohl weniger drin ist is mir rätselhaft...
So genau hab ich das nie betrachtet beim umtopfen hatte in töpfen nie probleme mit Nährstoffen da ich immer rechtzeitig "nachgelegt" hab an Nährstoffen.
Die compo erde hab ich früher gern verwendet als sie noch etwas günstiger war weil agrosil drin ist braucht man kein wurzelboster am anfang.
Die light version hab ich auch schon mal probiert aber die gefällt mir nicht.
120 - 550 mg/l N - Stickstoff
100 - 400 mg/l P2O5 - Phosphat
120 - 550 mg/l K2O - Kaliumoxid
pH (CaCl2) 5,0 - 6,5
Salzgehalt g/l: < 3,0
Das sind ihre Werte die is flott ausgelutscht es steht zwar dann sind die pflanzen 12 wochen versorgt aber das stimmt nicht nach 8 wochen enstehn schon die ersten mängel bei kleineren töpfen noch früher.
Probier doch mal die composana garten pflanzen erde die hat mehr Nährstoffe.
Da is mehr pk drin der stickstoff gehalt is nicht zu hoch das is gut bei exotischen sativas.
Wünsch noch nen angenehmen montag ich geh jetzt einkaufen...
ps. bei der anderen compo erde steht zwar nur 6 wochen aber die kann länger halten als die andere wieso compo beim anderen 12 wochen hin schreibt obwohl weniger drin ist is mir rätselhaft...
UHFrequency
Member
Hallo Leute, wenn Ihr schon dabei seit mit Sativa und Dünger, Sativas mögen, brauchen kaum N, hab einen Forschungsartikel gelesen, wo was von 8 bis 12 mg/g Stickstoff je g Blattläuse bei Indicas und was von 2 bis 4 mg/g bei Sativas.
Getestet wurden da reine Landrassen.
Bei Interesse such ich euch den Artikel raus, hätte auch noch einen über die Nährstoffaufnahme, also was wann wie viel und wo es hin geht.
LG UHF
Getestet wurden da reine Landrassen.
Bei Interesse such ich euch den Artikel raus, hätte auch noch einen über die Nährstoffaufnahme, also was wann wie viel und wo es hin geht.
LG UHF
Selecta
Active member
UHFrequency
Member
Ich hab mich leider etwas geirrt, bei den Indicas war der Wert 8.5 bis 8.9 mg/g und bei den Sativas 1.2 bis 2.2 mg/g.
Man beachte die Temperatur und THC Werte^^ cool ist besser.
Das mit der Nährstoffaufnahme ist zwar I Hanf, aber ist vergleichbar.
LG UHF
Man beachte die Temperatur und THC Werte^^ cool ist besser.
Das mit der Nährstoffaufnahme ist zwar I Hanf, aber ist vergleichbar.
LG UHF
Waldgeist
Active member
Schön erklärt wald geist
So genau hab ich das nie betrachtet beim umtopfen hatte in töpfen nie probleme mit Nährstoffen da ich immer rechtzeitig "nachgelegt" hab an Nährstoffen.
Die compo erde hab ich früher gern verwendet als sie noch etwas günstiger war weil agrosil drin ist braucht man kein wurzelboster am anfang.
Die light version hab ich auch schon mal probiert aber die gefällt mir nicht.
120 - 550 mg/l N - Stickstoff
100 - 400 mg/l P2O5 - Phosphat
120 - 550 mg/l K2O - Kaliumoxid
pH (CaCl2) 5,0 - 6,5
Salzgehalt g/l: < 3,0
Das sind ihre Werte die is flott ausgelutscht es steht zwar dann sind die pflanzen 12 wochen versorgt aber das stimmt nicht nach 8 wochen enstehn schon die ersten mängel bei kleineren töpfen noch früher.
Probier doch mal die composana garten pflanzen erde die hat mehr Nährstoffe.
Da is mehr pk drin der stickstoff gehalt is nicht zu hoch das is gut bei exotischen sativas.
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Wünsch noch nen angenehmen montag ich geh jetzt einkaufen...
ps. bei der anderen compo erde steht zwar nur 6 wochen aber die kann länger halten als die andere wieso compo beim anderen 12 wochen hin schreibt obwohl weniger drin ist is mir rätselhaft...
weil in der 'anderden'
(die light) so was wie basacote 3M drinne ist, die ominösen grünen perlchen eben.der langzeitdüngerzusatz ist nicht in den aufgedruckten angaben mit drinn denk ich mal. wobei die ja eh totaler käse sind, 120-550mg/l K, ja was denn jetzt? die 'anderde' (die garten pflanzen erde) ist da auch nicht besser, 400-1500mg/l K, ich mein wenn ich jetzt ne power compo light charge mit 500mg/l K bekomm fahr ich doch besser als mit ner laschen charge compo garten pflanzen erde mit 400mg/l K, oder wie?
wenn der langzeitdünger mit in den angaben drinn ist, dann müssten ja beide (and)erden einen vollkommen unzurechnugsfähigen langzeitdünger aufweisen.
hab die composaner eh wieder raus weil da weichhautmilben drinn warn, das vermute ich zumindest. vielleicht hat aber auch einfach der irkol per drohne bei mir welche durchs ...
UHF, das guter stoff.
Mein Grunsatzverständinss von "ERDE" ist dass man umtopft bevor man einzelne Stoffe ausgelutscht hat. Da wir Starkzehlerer und keine Geranien anbauen geht das eben wesentlich schneller als auf den Säcken der "BLUMEN"erde angegeben.
Man muss sich mal ganz hart bewusst machen was man will und was man hat - Blumen oder Gartenerde ausm Sack ist kein "Erde" im organischen sinn sondern ein gedüngtes "totes" Medium. Dennoch kommt es vielen unserer Anforderungen beim Indooranbau entgegen: enthält alle Micronährstoffe (Mineralien) und pH puffer. Dabei sind die Erden (bei vernünftiger Lagerung) Schädlingsarm und leicht (im Sinne von unauffällig) verfügbar.
Die Makronährstoffe (N+P) lassen sich leicht und vorallem gezielt (!) ergänzen.
Das "Problem" an dieser "Dosen"erde ist nur: wenn die zugesetzten Mineralien aufgebraucht sind ist Ende - Magnesiummangel ist ein häufig zu sehendes Problem (nicht nur bei zu nasser Erde). Da hilft nur rechtzeitig umtopfen (was beim TE geschehen ist und ich überlesen hab *mea culpa*) Die Düngehersteller (Bayer, Basf, 3M...) versuchen mit diesen langsam löslichen "Düngekugeln" die Freisetzung von Nähstoffen, Mineralien und Puffern zu verzögern und so auch bei einer nicht stark vorgedüngten Erde eine gewisse "Laufzeit" zu erreichen. In der Natur (bei "organischen" Erden) findet dieser Prozess durch ständig ablaufende Zersetzungsprozesse in den kompostierbaren Anteilen statt (das ist indoor natürlich - nicht zuletzt mangels [Micro]lebewesen nicht realisierbar).
Die Compo erden sind schon echt gut, ich hab die torffreie bevorzugt und auch schon mal "billigere" gartenerde verwendet - geht alles. ich finde den Cult um die Erde und die Flüssigdünger ziemlich ermüdend mittlerweile aber ein oranischer Anbau (Gewächshaus) ist in unseren Landen leider nicht möglich (unter sicherheitsbedenken).
Ich freu mich (nicht wegen der Mängel) falls der TE mal Bilder seiner Bab(ie)s zeigt.
Man muss sich mal ganz hart bewusst machen was man will und was man hat - Blumen oder Gartenerde ausm Sack ist kein "Erde" im organischen sinn sondern ein gedüngtes "totes" Medium. Dennoch kommt es vielen unserer Anforderungen beim Indooranbau entgegen: enthält alle Micronährstoffe (Mineralien) und pH puffer. Dabei sind die Erden (bei vernünftiger Lagerung) Schädlingsarm und leicht (im Sinne von unauffällig) verfügbar.
Die Makronährstoffe (N+P) lassen sich leicht und vorallem gezielt (!) ergänzen.
Das "Problem" an dieser "Dosen"erde ist nur: wenn die zugesetzten Mineralien aufgebraucht sind ist Ende - Magnesiummangel ist ein häufig zu sehendes Problem (nicht nur bei zu nasser Erde). Da hilft nur rechtzeitig umtopfen (was beim TE geschehen ist und ich überlesen hab *mea culpa*) Die Düngehersteller (Bayer, Basf, 3M...) versuchen mit diesen langsam löslichen "Düngekugeln" die Freisetzung von Nähstoffen, Mineralien und Puffern zu verzögern und so auch bei einer nicht stark vorgedüngten Erde eine gewisse "Laufzeit" zu erreichen. In der Natur (bei "organischen" Erden) findet dieser Prozess durch ständig ablaufende Zersetzungsprozesse in den kompostierbaren Anteilen statt (das ist indoor natürlich - nicht zuletzt mangels [Micro]lebewesen nicht realisierbar).
Die Compo erden sind schon echt gut, ich hab die torffreie bevorzugt und auch schon mal "billigere" gartenerde verwendet - geht alles. ich finde den Cult um die Erde und die Flüssigdünger ziemlich ermüdend mittlerweile aber ein oranischer Anbau (Gewächshaus) ist in unseren Landen leider nicht möglich (unter sicherheitsbedenken).
Ich freu mich (nicht wegen der Mängel) falls der TE mal Bilder seiner Bab(ie)s zeigt.
÷
÷Dr. ¥rkøl÷
vielleicht hat aber auch einfach der irkol per drohne bei mir welche durchs ...
:friends:
So weitergehts.
Das sind mindest werte ne gute charge vom compo garten erde is trotzdem besser als das andere light Produkt.
W
wiii-dzogger
aha,wozu gibt es denn, deiner meinung nach, dann verschiedenste "dünger" für erde (guano; growmix,wurmmist usw.) ?
------------------
läuft soweit....
BT5
bis zur hauptblüte dürften sie sich gefangen haben...
Last edited:
UHFrequency
Member
aha,wozu gibt es denn, deiner meinung nach, dann verschiedenste "dünger" für erde (guano; growmix,wurmmist usw.) ?
Man muss da auch mal realistisch sein.
Die Pflanzen benötigen halt ihre Nährstoffe, woher bzw. wie die den Pflanzen zugeführt werden ist egal, Hauptsache es sind immer welche vorhanden.
Bei Erde hat man einfach das Problem, dass die Topfgröße und somit das Erdvolumen begrenzt ist, die Pflanzen können sich also nur so lange aus der vorhandenen Erde ernähren, wie Nährstoffe vorhanden sind, sind die aufgebraucht, muss neue Erde oder eben neue Nährstoffe her.
Jetzt mal zu den verschiedenen Erden, wenn man auf die Nährstoffkonzentration achtet, darf man eines nicht vergessen, das Produkt unterliegt zum Teil extremen Schwankungen was die Nährstoffe betrifft, das liegt daran dass die Erde in riesigen Mischern gemischt wird, da spielt die Feuchtigkeit der Erde, die Zusatzstoffe, das Wetter und die Jahreszeit eine Rolle und wirkt sich auf jede neue Charge aus.
LG UHF
PS. Wir wollen Bilder sehen, nur so kann man korrekt helfen!
W
wiii-dzogger
hallo UHF,
sehe ich doch genau so, also keinerlei einwände!
weiß gerade nicht warum du mir darauf antwortest.. early hat inzwischen 11l töpfe und die reichen indoor(zelt/kammer) mal locker für alle möglichen sorten aus (sofern kein scrog). bischen guano bis zur blüte, wenn denn bei 11L überhaupt nötig und dann eben der blütedünger, fertig.
sehe ich doch genau so, also keinerlei einwände!
weiß gerade nicht warum du mir darauf antwortest.. early hat inzwischen 11l töpfe und die reichen indoor(zelt/kammer) mal locker für alle möglichen sorten aus (sofern kein scrog). bischen guano bis zur blüte, wenn denn bei 11L überhaupt nötig und dann eben der blütedünger, fertig.
Wird mal Zeit für Bilder der 3 Pflanzen, ich schreib noch mal die Facts zusammen
Es handelt sich um:
Bangi Haze (vorne)
Malawi x PCK (hinten links)
Orient Express (hinten rechts)
Die Pflanzen gingen ja mit Vegitag 26 in die Blüte, an dem Tag wurden sie auch von 3,5L in 11L umgetopft, aktuell ist Blütetag 17.
Nach dem umtopfen wurde es schlagartig besser, mittlerweile sind die Mängel bis auf leicht gelbe Blattränder bei der Bangi Haze verschwunden. Gegossen wird nur mit Leitungswasser (PH 7,8 EC 0,3)
Die Orient Express hat auch minimal gelbe Blattspitzen steht aber insgesamt gut da.
PH Messungen des Runoffs:
Vegitag 26: PH Orient Express: 5,54 Bangi Haze: 5,10
Blütetag 12: PH Malawi xPCK = 6,18 (EC 1,4)
Blütetag 14: PH Orient Express = 5,81
Blütetag 16: PH Bangi = 5,97 (EC 1,2)
Übersicht
Bangi Haze vorne
Orient Express und Malawi x PCK, die Malawi macht sich top und hatte nie Mängel. Die Orient Express hat so leichte Adlerkrallen seit heute an den jungen Blättern.
Mangel ist noch an einem der unteren Sonnensegel zu sehen. Sah nach kombiniertem Kalium-, Magnesium-, Calziummangel auf, aufgetreten in Reihenfolge der Aufzählung.
Nach dem Umtopfen wurden die gelben Blattteile aber teilweise sogar wieder grün. Natürlich verwelkt das Blatt mittlerweile zusätzlich.
Es handelt sich um:
Bangi Haze (vorne)
Malawi x PCK (hinten links)
Orient Express (hinten rechts)
Die Pflanzen gingen ja mit Vegitag 26 in die Blüte, an dem Tag wurden sie auch von 3,5L in 11L umgetopft, aktuell ist Blütetag 17.
Nach dem umtopfen wurde es schlagartig besser, mittlerweile sind die Mängel bis auf leicht gelbe Blattränder bei der Bangi Haze verschwunden. Gegossen wird nur mit Leitungswasser (PH 7,8 EC 0,3)
Die Orient Express hat auch minimal gelbe Blattspitzen steht aber insgesamt gut da.
PH Messungen des Runoffs:
Vegitag 26: PH Orient Express: 5,54 Bangi Haze: 5,10
Blütetag 12: PH Malawi xPCK = 6,18 (EC 1,4)
Blütetag 14: PH Orient Express = 5,81
Blütetag 16: PH Bangi = 5,97 (EC 1,2)
Übersicht
Bangi Haze vorne
Orient Express und Malawi x PCK, die Malawi macht sich top und hatte nie Mängel. Die Orient Express hat so leichte Adlerkrallen seit heute an den jungen Blättern.
Mangel ist noch an einem der unteren Sonnensegel zu sehen. Sah nach kombiniertem Kalium-, Magnesium-, Calziummangel auf, aufgetreten in Reihenfolge der Aufzählung.
Nach dem Umtopfen wurden die gelben Blattteile aber teilweise sogar wieder grün. Natürlich verwelkt das Blatt mittlerweile zusätzlich.
Last edited:
Hab doch noch ein Bild der Bangi Haze gefunden, war gegen Ende der Vegizeit, drauf sieht man den damaligen Mangel etwas besser.
W
wiii-dzogger
na was hab ich gesagt/geschrieben....
die "runoffs" sprechen doch bände...
nun wirds halt etwas kompliziert alle "optimal" durchzubringen.
entweder warten bis sich alle einpendeln und echte mängel aktzeptieren oder eben riskieren das wieder falsche mängel in form blokaden auftauchen... müßte man wohl vor ort entscheiden.
ich pers. würde jeder einen esslöffel guano geben, weiter kran gießen,abwarten bis gleichmäßig alles bischen aufhellt und dann den blütedünger sachte zuführen... nur meine meinung
auf weitere besserung
Guanokalong hätt ich da, aber warum hab ich nicht ganz verstanden, erhöht das den PH Wert ? Würdest du das ins Gießwasser mischen?
W
wiii-dzogger
hallo,
nein, mit dem ph wert hat es so nichts zu tun. nur wenn du jetzt z.b mit deinem blütedünger anfängst, reguliert dieser deinen ph wert automatisch nach unten, was z.b bei der bangi haze wieder zu blokaden führen KÖNNTE. wenn du das guano-pulver hast, einfach einen esslöffel oben auf die erde, das dürfte vorerst reichen, da es sich bei jedem gießen langsam zersetz und erstmal die meisten grundbausteine liefert.
ich kann dir aber leider nicht sagen welcher wert bei "runoffs" als "normal" gilt, da ich sowas noch nie gemessen habe.
bilder sind immer so ne sache für sich, am besten merkst du es ja selber ob sich der zustand der pflanzen weiter verbessert, du siehst sie ja täglich.
ich für meinen teil habe lieber mal einen leichten mangel, den man ev. noch beheben kann, als stillstand durch zuviel dünger.
ich drück dir die daumen , dass alles klappt!
nein, mit dem ph wert hat es so nichts zu tun. nur wenn du jetzt z.b mit deinem blütedünger anfängst, reguliert dieser deinen ph wert automatisch nach unten, was z.b bei der bangi haze wieder zu blokaden führen KÖNNTE. wenn du das guano-pulver hast, einfach einen esslöffel oben auf die erde, das dürfte vorerst reichen, da es sich bei jedem gießen langsam zersetz und erstmal die meisten grundbausteine liefert.
ich kann dir aber leider nicht sagen welcher wert bei "runoffs" als "normal" gilt, da ich sowas noch nie gemessen habe.
bilder sind immer so ne sache für sich, am besten merkst du es ja selber ob sich der zustand der pflanzen weiter verbessert, du siehst sie ja täglich.
ich für meinen teil habe lieber mal einen leichten mangel, den man ev. noch beheben kann, als stillstand durch zuviel dünger.
ich drück dir die daumen , dass alles klappt!
Hey super, danke.
Heute hab ich die OE gegossen. Drain war EC 0,7 PH 6,38
(ist aber auch etwas schneller durchgelaufen, da ich fix vor Einbruch der Nacht gießen musste).
Das heißt das sich der Puffer in der Erde tatsächlich anpasst genau wie Grow_engineer geschrieben hat. Und das ich jetzt mit dem düngen anfangen muss.
Ich werde mit dem nächsten Gießen etwas ROT geben EC 0,6.
Ein Nachteil der Compo Light ist der extrem langsame drain. Man schüttet oben rein und nix passiert. Wenn es anfängt unten raus zu laufen dann läuft es und läuft es, die Erde gibt das Wasser sehr langsam nach unten ab, macht es schwieriger die Gießmenge einzuschätzen.
BioBizz Light war da wesentlich bequemer.
Heute hab ich die OE gegossen. Drain war EC 0,7 PH 6,38
(ist aber auch etwas schneller durchgelaufen, da ich fix vor Einbruch der Nacht gießen musste).
Das heißt das sich der Puffer in der Erde tatsächlich anpasst genau wie Grow_engineer geschrieben hat. Und das ich jetzt mit dem düngen anfangen muss.
Ich werde mit dem nächsten Gießen etwas ROT geben EC 0,6.
Ein Nachteil der Compo Light ist der extrem langsame drain. Man schüttet oben rein und nix passiert. Wenn es anfängt unten raus zu laufen dann läuft es und läuft es, die Erde gibt das Wasser sehr langsam nach unten ab, macht es schwieriger die Gießmenge einzuschätzen.
BioBizz Light war da wesentlich bequemer.
