(..prendo spunto da grahmbond ..perchè è lo ho trovato nel 3d .. solo x questo..)
..la domanda mi sorge spontanea.. ma essendo la leonardite acidi umici e fulvici di origine fossile e l'umus acidi umici e fulvico ..passatemi il termmine ..."freschi".. ed essendo entrambe nella categoria Ammendanti .. non è una inutile duplicazione ?
Vero è che essendo la leonardite humus fossile concentrato è in pratica un complesso di molecole che si combinana in modo graduale con le particelle del terreno formando complessi colloidali utili al miglioramento delle caratteristiche chimico fisiche del suolo ad es. i terreni alcalini, anche se ricchi in ferro, lo trattengono e non permettono all'apparato radicale delle piante di assorbire questo importante nutriente e tanti altri, la leonardite attiva delle reazioni chimiche a livello dell'apparato radicale e permette alla pianta di assorbire tale sostanza e tante altre..
Quindi in buona sostanza meglio Humus di Lombrico o Leonardite ?
P.S. spero di non essere andato OT ..in fondo lquesta è una domandona sul terriccio x i tech.. come riporta il titolo del topic
Non credo proprio sia una inutile duplicazione.
L'humus è vero che è "fresco" ma la leonardite ha una lavorazione alle spalle che conta milioni di anni... sicuramente si svilupperanno sostanze diverse con azioni diverse su microflora, radici e macro/micro elementi.
Anzi la vedo più come un arricchire e diversificare ancora di più i componenti del terriccio! Quindi ben vengano entrambi!
Ovviamente ha più senso quando si coltiva organico...
wow...quanta roba grazie!!!...a distanza di tempo consideri sempre meglio integrare con monocompoenti ?Se vuoi spingere il metabolismo al massimo vai sul 50/50.
Se vuoi un compromesso tra buona ritenzione idrica ed areazione vai su 75% cocco e 25% inerte.
Considerando questi come valori di riferimento, se coltivi in estate ti conviene aggiungere meno perlite. Viceversa, in inverno conviene diminuire la quantità di fibra di cocco.
In poche parole è una bilancia dove da una parte vi è l'acqua(quindi anche l'assorbimento di nutes) e dall'altra l'ossigeno.
Per capirci, una pianta da travasare, con poche radici, può beneficiare molto del maggior apporto di ossigeno. Viceversa, una pianta grande, con un apparato molto sviluppato, può beneficiare molto di una buona ritenzione idrica.
Il segreto è non far mai mancare acqua e ossigeno alle radici. Se usi più inerte dovrai innaffiare di più, ma avrai più ossigeno. Se usi più cocco dovrai innaffiare di meno, ma avrai meno ossigeno.
Credo la perlite sia da preferire. La sua densità è inferiore a quella della pomice, che è anche molto varia a seconda della pezzatura, che nella perlite è più uniforme.
La perlite dovremmo essere intorno ai 100Kg/m3, mentre la pomice a seconda della grandezza varia tra i 250-500Kg/m3.
Credo entrambi siano tra le più facili da trovare, non alterano il pH e fanno un buon lavoro.
L'importante è togliere la sabbia e i pezzi di grandezza fino a 3mm, ovvero i più piccoli. Il resto va benone. Solitamente quando devo setacciarla uso un cestello per friggitriceo una griglia di un ventilatore....fanno un ottimo lavoro
Il cocco pressato occupa meno spazio, è più leggero e non è difficile da sbriciolare, basta un secchio e un pò d'acqua calda.
Volendo si. Io ho esperienze con quello di ikea e ti dico che ha un EC abbastanza alto.
Dipende dalla grandezza della pianta. Dal seme fino alla prima settimana o dieci giorni di vita, io uso fertilizzanti fino a raggiungere un valore EC di 0,8/0,9 partendo dall'acqua di rubinetto con ec 0,2.
Fai scorrere per bene la soluzione nutritiva nel cocco finchè non ne esce abbondantemente da sotto et voilà.
Non è necessario.
Le mico. le puoi mischiare al cocco inizialmente. Gli enzimi io li aggiungo ad ogni irrigazione dopo aver aggiunto i fertilizzanti.
Mai provate linee specifiche per il cocco, ma difficilmente farei a meno del calcio e magnesio mono-componente.
Devi far conto sul valore EC della soluzione nutritiva. A seconda di quanti W usi, di quanto si asciuga il substrato e della grandezza e fase della pianta regolerai questo valore adattandolo al fabbisogno della pianta.
Per darti un'idea io inizio con 0,8 per aumentare man mano che cresce la pianta fino ad arrivare ad un massimo all'incirca di 2 mS/cm.
Non devi far accumulare sali nel substrato e per farlo basta assicurarsi di far scorrere un pò d'acqua dal fondo ad ogni irrigazione, oppure flushare le piante ogni X giorni.
Io preferisco la prima soluzione, meno stress per le piante.
Più aumenti l'ossigeno e più il metabolismo tende ad accelerare. In caso di carenza, con un metabolismo accelerato, questa avanzerà prima, così come si risolverà prima una volta effettuati gli interventi opportuni.
Minimo 0,8 - Massimo 2,5. Oltre questi valori solitamente non si va.
Cocco e organici possono funzionare senza troppi problemi.
Quello di ikea, fondamentalmente è un substrato morto, privo di vita.
Man mano che la pianta cresce, le irrigazioni si alternano etc... volenti o nolenti, viene contaminato da batteri, funghi, lieviti che se nutriti rappresenteranno una risorsa per la pianta, andando a decomporre tutte quei composti organici, grossi agglomerati di molecole, rilasciando gli elementi base in forme meno complesse, che potranno successivamente essere assorbite dalle radici.
Mi ricordo di due cloni di NYxBG in cocco e perlite entrambi. Ad uno davo la linea organica gaia, ad uno i minerali dutch formula.
Quello coltivato con i gaia ha manifestato una carenza di azoto, l'odore era un pò più penetrante ma in fumata identiche.
A livello di parassiti il clone coltivato con i minerali si è beccato gli afidi. L'altro no.
Spero di avervi chiarito un pò di più le idee, ma ricordatevi che provare di persona e anche sperimentare di persona è quasi sempre meglio di 1000 parole
Green vibz
