-
ICMag with help from Phlizon, Landrace Warden and The Vault is running a NEW contest for Christmas! You can check it here. Prizes are: full spectrum led light, seeds & forum premium access. Come join in!
ATELIER - WORKSHOP
- Thread starter piramidon
- Start date
E bine omule, astia din pampersi absorb cam 70-80ml/L, deci nu e asa mare diferenta.
La 10-12g de polimeri, absorb 800-1000ml, avand consistenta din poze si nu suprasaturati de apa. Reusesc sa stochez pana la 100ml/L dar ar fi mai dificil de manevrat ca atunci is de-a dreptul gel, aproape lichizi...
Pana acum judecam doar cata apa/pampers stochez, niciodata n-am calculat per gram...
Apropos, ai mei ma costa sub 10bani/g, ai tai la cat te-au dus?
@tiptil: nici o grija, ca mai bag articole, da-s mai lenes...
La 10-12g de polimeri, absorb 800-1000ml, avand consistenta din poze si nu suprasaturati de apa. Reusesc sa stochez pana la 100ml/L dar ar fi mai dificil de manevrat ca atunci is de-a dreptul gel, aproape lichizi...
Pana acum judecam doar cata apa/pampers stochez, niciodata n-am calculat per gram...
Apropos, ai mei ma costa sub 10bani/g, ai tai la cat te-au dus?
@tiptil: nici o grija, ca mai bag articole, da-s mai lenes...
Last edited:
suplimentare CO2
suplimentare CO2
Multi confrati folosesc bioxidul de carbon sau CO2 (codoiu') fie pentru o crestere mai viguroasa, fie pentru o recuperare mai rapida a plantei (dupa clonare, pruning, defoliere, etc) sau pentru a omori insectele, care chiar daca nu sunt direct daunatoare, pot purta diverse boli.
Fiind un micro grower (obsedat de eficienta prin definitie), folosesc permanent generatorul DIY cu zahar si drojdie, iar din cand in cand mai bag cate un boost (adica le dau un sut in cur) constand in cresterea dramatica a nivelului de CO2 din box, atat pt accelerarea fotosintezei si implicit a dezvoltarii plantelor, cat si pt asasinarea eventualelor insecte ce ar fi putut invada pe sestache box-ul.
Faceam asta odata pe saptamana in veg si rezultatele m-au uimit - a remarcat si explo la prima mea serie de Mini Mango:
De atunci, bag boost de 2-3 ori pe saptamana in flower la costuri minime: 1 boost = 5 plicuri de praf de copt sau unul de bicarbonat de sodiu + 500ml otet, asta duce la cativa lei per tratament, mai ieftin iesind cu bicarbonatul. Dar am remarcat ca in buzunare imi incap pana la 60 de plicuri de praf de copt (alea impachetate cate 5) si cum la astea nu li se pune alarma in magazin...
In primul rand, sper ca aveti grow box-ul etans, ca altfel nu prea are rost sa incercati asta. Daca nu, etansati-l si reveniti dupa.
Administrarea: initial am folosit sistemul cu sac de gunoi. Adica luam un sac de 50L, ii puneam in capat "valva" asta:
Varsam in sac praful de copt / bicarbonatul peste care turnam otetul. Imediat ii bagam furtunul - care intra in box pe sus - si apoi agitam sacul tragand cu urechea la fasaitul din el. Cand nu mai fasaia deloc, "storceam" sacul sa iasa din el tot CO2-ul. Si cam atat.
IMPORTANT: imediat inainte de administrare, opriti ventilatia principala si blocati intake-ul ca sa nu iasa gazul pe acolo. Eu aveam chiar o valva reglabila la intake si tot ce faceam era s-o strang pana se inchidea, dar cine nu are asta, poate pune o bucatica de placaj cu cheder autoadeziv care contureaza suprafata de intake si-l propteste cu ceva (un batz..) fie pe interior, fie pe exterior, depinde pe unde poate propti batul.
Lasati-le 15-20 min (HPS) pana la 30 de minute (CFL) sa absoarba CO2-ul si apoi deblocati intake-ul si reporniti ventilatia principala. In timpul administrarii, e chiar indicat sa lasati ventilatia interioara mergand, ca imprastie mai bine gazul printre plante. Eu unul, la HPS nu indrazneam sa le las mai mult de 15 min ca urca la 60+ C... (400W / 0,4mp)
Ideal este sa le lasati 30 de minute, iar administrarea sa o faceti imediat ce s-a aprins lumina in box, ca sa nu creasca prea repede temperatura, atunci e inca racoare fiind "dimineata".
Apoi, am realizat ca sacul este un pic cam mare si greoi de manevrat, asa ca am trecut la sticla:
Dai o gaura-n capac, ceva mai mica decat furtunasul - sa intre putin fortat, sau fest dak vrei.
Torni inauntru praful si p-orma, fie versi otetul si inchizi repede capacul, fie il injectezi cu o seringa pe langa furtun.
La asta avantajele sunt:
1- vezi ce se intampla inauntru
2- fiind compact, e un sistem mai manevrabil
Si unde mai pui ca poti "stoarce" si sticla
Bagati 1 boost / sapt in veg si 2-3 / sapt in flower si vb dup-aia. Dar nu uitati sa faceti poze zilnic din acelasi unghi si apoi comparati...
Acum ca am ajutat la reinventarea rotii si a atei pt mamaliga, pot dormi mai linistit.
suplimentare CO2
Multi confrati folosesc bioxidul de carbon sau CO2 (codoiu'
) fie pentru o crestere mai viguroasa, fie pentru o recuperare mai rapida a plantei (dupa clonare, pruning, defoliere, etc) sau pentru a omori insectele, care chiar daca nu sunt direct daunatoare, pot purta diverse boli.Fiind un micro grower (obsedat de eficienta prin definitie), folosesc permanent generatorul DIY cu zahar si drojdie, iar din cand in cand mai bag cate un boost (adica le dau un sut in cur) constand in cresterea dramatica a nivelului de CO2 din box, atat pt accelerarea fotosintezei si implicit a dezvoltarii plantelor, cat si pt asasinarea eventualelor insecte ce ar fi putut invada pe sestache box-ul.
Faceam asta odata pe saptamana in veg si rezultatele m-au uimit - a remarcat si explo la prima mea serie de Mini Mango:
Faceam si poze zilnic si comparam cu celelalte grow-uri din fisiere (si alea poze zilnice).
De atunci, bag boost de 2-3 ori pe saptamana in flower la costuri minime: 1 boost = 5 plicuri de praf de copt sau unul de bicarbonat de sodiu + 500ml otet, asta duce la cativa lei per tratament, mai ieftin iesind cu bicarbonatul. Dar am remarcat ca in buzunare imi incap pana la 60 de plicuri de praf de copt (alea impachetate cate 5) si cum la astea nu li se pune alarma in magazin...
In primul rand, sper ca aveti grow box-ul etans, ca altfel nu prea are rost sa incercati asta. Daca nu, etansati-l si reveniti dupa.
Administrarea: initial am folosit sistemul cu sac de gunoi. Adica luam un sac de 50L, ii puneam in capat "valva" asta:
Varsam in sac praful de copt / bicarbonatul peste care turnam otetul. Imediat ii bagam furtunul - care intra in box pe sus - si apoi agitam sacul tragand cu urechea la fasaitul din el. Cand nu mai fasaia deloc, "storceam" sacul sa iasa din el tot CO2-ul. Si cam atat.
IMPORTANT: imediat inainte de administrare, opriti ventilatia principala si blocati intake-ul ca sa nu iasa gazul pe acolo. Eu aveam chiar o valva reglabila la intake si tot ce faceam era s-o strang pana se inchidea, dar cine nu are asta, poate pune o bucatica de placaj cu cheder autoadeziv care contureaza suprafata de intake si-l propteste cu ceva (un batz..) fie pe interior, fie pe exterior, depinde pe unde poate propti batul.
Lasati-le 15-20 min (HPS) pana la 30 de minute (CFL) sa absoarba CO2-ul si apoi deblocati intake-ul si reporniti ventilatia principala. In timpul administrarii, e chiar indicat sa lasati ventilatia interioara mergand, ca imprastie mai bine gazul printre plante. Eu unul, la HPS nu indrazneam sa le las mai mult de 15 min ca urca la 60+ C... (400W / 0,4mp)
Ideal este sa le lasati 30 de minute, iar administrarea sa o faceti imediat ce s-a aprins lumina in box, ca sa nu creasca prea repede temperatura, atunci e inca racoare fiind "dimineata".
Apoi, am realizat ca sacul este un pic cam mare si greoi de manevrat, asa ca am trecut la sticla:
Dai o gaura-n capac, ceva mai mica decat furtunasul - sa intre putin fortat, sau fest dak vrei.
Torni inauntru praful si p-orma, fie versi otetul si inchizi repede capacul, fie il injectezi cu o seringa pe langa furtun.
La asta avantajele sunt:
1- vezi ce se intampla inauntru
2- fiind compact, e un sistem mai manevrabil
Si unde mai pui ca poti "stoarce" si sticla
Bagati 1 boost / sapt in veg si 2-3 / sapt in flower si vb dup-aia. Dar nu uitati sa faceti poze zilnic din acelasi unghi si apoi comparati...
Acum ca am ajutat la reinventarea rotii si a atei pt mamaliga, pot dormi mai linistit.
Ai idee cu cat ridica sistemul asta concentratia de CO2 din box ? Ar fi util de masurat ca sa vedem cat de eficient este, si daca nu se risipeste prea repede si nici nu trece de 1500-2000ppm, atunci ar merita de facut un sistem care dozeaza constant bicarbonat si acid pentru a tine nivelul de CO2 ridicat pe perioada de lumina.
Ma gandesc daca nu ar fi mai util din punc de vedere al exploatarii ca in loc de otet, care oricum are o concentratie destul de slaba, sa folosim acid citric cristalizat (sare de lamaie). S-ar face un amestec bine proportionat si nu ar mai trebui sa se foloseasca decat un dozator (spre exemplu unul cu surub melcat) care sa verse periodic sau constant amestecul respectiv intr-un vas de reactie unde totodata sa fie picurata in mod constant apa.
Din pacate bicarbonatul de sodiu nu este asa de solubil in apa (satureaza relativ repede solutia la temperatura camerei) ca sa renteze folosirea de substante lichide (ar fi fost si mai simplu sa se foloseasca doua sisteme de picurare).
Ar mai fi o varianta cu doua recipiente pentru filtre de apa casnica, unul umplut cu bicarbonat, altul cu sare de lamaie, prin care sa treaca foarte lent apa. Evident solutia la iesire va fi saturata, iar picaturile s-ar intalni intr-un vas comun de reactie, musai cu o suprafata cat mai intinsa si preferabil cat mai poroasa pentru a permite formarea cat mai rapida a moleculelor de CO2.
Merita experimentat in vederea obtinerii unui dispozitiv cat mai compact si usor de exploatat.
Din pacate bicarbonatul de sodiu nu este asa de solubil in apa (satureaza relativ repede solutia la temperatura camerei) ca sa renteze folosirea de substante lichide (ar fi fost si mai simplu sa se foloseasca doua sisteme de picurare).
Ar mai fi o varianta cu doua recipiente pentru filtre de apa casnica, unul umplut cu bicarbonat, altul cu sare de lamaie, prin care sa treaca foarte lent apa. Evident solutia la iesire va fi saturata, iar picaturile s-ar intalni intr-un vas comun de reactie, musai cu o suprafata cat mai intinsa si preferabil cat mai poroasa pentru a permite formarea cat mai rapida a moleculelor de CO2.
Merita experimentat in vederea obtinerii unui dispozitiv cat mai compact si usor de exploatat.
cred ca e cazul..
cu un sistem de asta intr-un spatiu mic (sau poate chiar din cauza unui sistem de asta prost setat??) poti sa te axfixiezi, avand in vedere ca undeva intre 5 si 10% concentratie, CO2 devine mortal. sunt sigur ca s-a mai scris asta de cateva ori pe aici, dar poate tocmai repetitia va salva pe cineva.
cu alte cuvinte, de cate ori intrati intr-un growroom cu co2 suplimentat, aveti grija sa aveti ori un meter de co2 cu alarma (2000 ppm e o valoare buna de setat alarma), ori pe cineva care sa fie pregatit sa va salveze daca nu dati semne de viata cateva minute.
si niciodata nu evacuati aerul din un astfel de growroom intr-o incapere interioara..
cu un sistem de asta intr-un spatiu mic (sau poate chiar din cauza unui sistem de asta prost setat??) poti sa te axfixiezi, avand in vedere ca undeva intre 5 si 10% concentratie, CO2 devine mortal. sunt sigur ca s-a mai scris asta de cateva ori pe aici, dar poate tocmai repetitia va salva pe cineva.
cu alte cuvinte, de cate ori intrati intr-un growroom cu co2 suplimentat, aveti grija sa aveti ori un meter de co2 cu alarma (2000 ppm e o valoare buna de setat alarma), ori pe cineva care sa fie pregatit sa va salveze daca nu dati semne de viata cateva minute.
si niciodata nu evacuati aerul din un astfel de growroom intr-o incapere interioara..
control mirosuri - filtru compact
control mirosuri - filtru compact
Acest filtru se preteaza celor care folosesc cooltube in general, dar si celorlalti, in caporal...
Ca toata lumea, m-am lovit si eu de problema mirosului si initial am folosit clasicul ansamblu filtru-cooltube-ventilator
Apoi, am trecut la micro grow, ceea ce inseamna un spatiu f mic unde trebuia sa inghesui atat plantele cat si echipamentele - ventilatia principala + tuburi aer, ventilatia interioara, lumina, umidificator, etc.
Solutia gasita de mine (mai mult ca sigur si de altii) a fost sa fac un filtru DIY care sa curete aerul de mirosuri specifice dar sa nu ocupe prea mult loc.
Am luat o gura de ventilatie care sa incapa pe capatul cooltube-ului, am pus filtru hota-carbune (nu mai mult de 2,5cm stratul!)-fitru hota si l-am fixat in capatul cooltube-ului, voila:
N-am masurat niciodata altfel decat cu nasul si pot sa zic ca filtra destul de eficient mirosul, eu unul n-am detectat nici un miros suspect folosind ansamblul asta. Si nici vecinii..
IMPORTANT: sa nu depasiti 2,5cm grosimea stratului de carbune, altfel ii scade eficienta, vent-ul tragand f greu aerul sau deloc. Mai degraba mariti suprafata filtrului pt o filtrare sporita (mai mult carbune - mai multa filtrare), decat grosimea stratului de carbune. Am facut greseala de a pune un strat mai gros si, dupa 2 zile, nu mai tragea vent-ul bine iar temp in box sarise de 50 C.
La inceput functiona de minune, apoi s-a incarcat carbunele cu particule (praf) si tragea f greu.
RECOMANDARI: La ansamblul asta, vent-ul trebuia sa mearga permanent, HPS-ul avand o temp mare, necesita racire pe masura.
Puteti inlocui gura de ventilatie din plastic cu una din metal, sau daca nu va tine buzunarul, mesteriti una dintr-o conserva:
PRECIZARI: Acest filtru l-am folosit la un spatiu de 65/65/90cm, adica un total de 0,38 mc, deci pt spatii mai mari jonglati putin cu cifrele si proportiile, dar principiul este cam acelasi.
Schimbam carbunele la fiecare serie terminata (8-9 sapt), asta pt ca il foloseam exclusiv la flower.
Odata, administrand CO2, am uitat ca am filtru cu carcasa din plastic pe cooltube si s-a cam topit... De atunci am inceput sa folosesc exclusiv din metal (conserva)
Sa cresteti bine!
control mirosuri - filtru compact
Acest filtru se preteaza celor care folosesc cooltube in general, dar si celorlalti, in caporal...
Ca toata lumea, m-am lovit si eu de problema mirosului si initial am folosit clasicul ansamblu filtru-cooltube-ventilator
Apoi, am trecut la micro grow, ceea ce inseamna un spatiu f mic unde trebuia sa inghesui atat plantele cat si echipamentele - ventilatia principala + tuburi aer, ventilatia interioara, lumina, umidificator, etc.
Solutia gasita de mine (mai mult ca sigur si de altii) a fost sa fac un filtru DIY care sa curete aerul de mirosuri specifice dar sa nu ocupe prea mult loc.
Am luat o gura de ventilatie care sa incapa pe capatul cooltube-ului, am pus filtru hota-carbune (nu mai mult de 2,5cm stratul!)-fitru hota si l-am fixat in capatul cooltube-ului, voila:
N-am masurat niciodata altfel decat cu nasul si pot sa zic ca filtra destul de eficient mirosul, eu unul n-am detectat nici un miros suspect folosind ansamblul asta. Si nici vecinii..
IMPORTANT: sa nu depasiti 2,5cm grosimea stratului de carbune, altfel ii scade eficienta, vent-ul tragand f greu aerul sau deloc. Mai degraba mariti suprafata filtrului pt o filtrare sporita (mai mult carbune - mai multa filtrare), decat grosimea stratului de carbune. Am facut greseala de a pune un strat mai gros si, dupa 2 zile, nu mai tragea vent-ul bine iar temp in box sarise de 50 C.
La inceput functiona de minune, apoi s-a incarcat carbunele cu particule (praf) si tragea f greu.
RECOMANDARI: La ansamblul asta, vent-ul trebuia sa mearga permanent, HPS-ul avand o temp mare, necesita racire pe masura.
Puteti inlocui gura de ventilatie din plastic cu una din metal, sau daca nu va tine buzunarul, mesteriti una dintr-o conserva:
PRECIZARI: Acest filtru l-am folosit la un spatiu de 65/65/90cm, adica un total de 0,38 mc, deci pt spatii mai mari jonglati putin cu cifrele si proportiile, dar principiul este cam acelasi.
Schimbam carbunele la fiecare serie terminata (8-9 sapt), asta pt ca il foloseam exclusiv la flower.
Odata, administrand CO2, am uitat ca am filtru cu carcasa din plastic pe cooltube si s-a cam topit...
De atunci am inceput sa folosesc exclusiv din metal (conserva)Sa cresteti bine!
As veni si eu cu o precizare: in momentul cand folositi extractoare cu corpul si palele din plastic asigurati-va ca sunt dotate cu sigurante termice de temperatura mica( 120-150 grade).
Personal am avut o experienta foarte neplacuta cu un extractor exact ca cel folosit de Piramidon in sistemul de mai sus. Dupa nici doua saptamani de functionare motorul s-a gripat, evident ca apoi s-a blocat si s-a incalzit pana s-a ars. Din fericire in perioada respectiva petreceam foarte mult timp studiind plantutele, asa ca am avut norocul sa-l descopar in timp ce se petrecea catastrofa. Cand am pus mana pe el degetele efectiv mi-au trecut prin plastic, asa era de fierbinte - probabil ca era o chestiune de minute pana ar fi luat foc. Daca motorul respectivului ventilator ar fi fost pe rulmenti si nu pe lagare de bronz, problema nu ar fi aparut.
Ulterior am gasit si explicatia incidentului. Ventilatorul pe care il foloseam, fiind un ventilator in linie pentru baie/bucatarie, era conceput sa lucreze in regim de presiune normala. Intrucat eu il montasem la iesirea unui growbox cu intrare pasiva (dovedita ulterior sub-dimensionata), in cutia respectiva presiunea a scazut foarte mult, ceea ce a facut ca axul motorului sa fie tras inspre interior, aparand o frecare suplimentara intre rotor, saiba de teflon sau ce material o fi folosit producatorul si bucsa de bronz care era folosita pe post de lagar.
Dupa doua saptamani de frecare crescuta saiba respectiva s-a tocit si rotorul s-a deplasat si mai mult spre interior, pana cand ceva l-a blocat.
Si acum ma trec fiorii cand ma gandesc ca am fost la un pas de dezastru. Asta a fost si motivul pentru care am renuntat pentru totdeauna la surse de lumina care produc caldura multa si intensa sau alte aparate electrice care pot genera incendii.
Daca ventilatorul respectiv ar fi fost din ebonita, problema nu ar mai fi aparut.
Ulterior am rezolvat problema cu un ventilator supraturat luat de la un server vechi, cu debit si putere foarte mare, care pe deasupra stie sa-si opreasca singur alimentarea atunci cand se blocheaza.
Personal am avut o experienta foarte neplacuta cu un extractor exact ca cel folosit de Piramidon in sistemul de mai sus. Dupa nici doua saptamani de functionare motorul s-a gripat, evident ca apoi s-a blocat si s-a incalzit pana s-a ars. Din fericire in perioada respectiva petreceam foarte mult timp studiind plantutele, asa ca am avut norocul sa-l descopar in timp ce se petrecea catastrofa. Cand am pus mana pe el degetele efectiv mi-au trecut prin plastic, asa era de fierbinte - probabil ca era o chestiune de minute pana ar fi luat foc. Daca motorul respectivului ventilator ar fi fost pe rulmenti si nu pe lagare de bronz, problema nu ar fi aparut.
Ulterior am gasit si explicatia incidentului. Ventilatorul pe care il foloseam, fiind un ventilator in linie pentru baie/bucatarie, era conceput sa lucreze in regim de presiune normala. Intrucat eu il montasem la iesirea unui growbox cu intrare pasiva (dovedita ulterior sub-dimensionata), in cutia respectiva presiunea a scazut foarte mult, ceea ce a facut ca axul motorului sa fie tras inspre interior, aparand o frecare suplimentara intre rotor, saiba de teflon sau ce material o fi folosit producatorul si bucsa de bronz care era folosita pe post de lagar.
Dupa doua saptamani de frecare crescuta saiba respectiva s-a tocit si rotorul s-a deplasat si mai mult spre interior, pana cand ceva l-a blocat.
Si acum ma trec fiorii cand ma gandesc ca am fost la un pas de dezastru. Asta a fost si motivul pentru care am renuntat pentru totdeauna la surse de lumina care produc caldura multa si intensa sau alte aparate electrice care pot genera incendii.
Daca ventilatorul respectiv ar fi fost din ebonita, problema nu ar mai fi aparut.
Ulterior am rezolvat problema cu un ventilator supraturat luat de la un server vechi, cu debit si putere foarte mare, care pe deasupra stie sa-si opreasca singur alimentarea atunci cand se blocheaza.
de aia exista man disjunctoare si sigurante automate. preferi sa ramai fara casa sau sa ii platesti locatorului toata reconstructia cladirii?
later edit: sa nu uitam ca ar trebui sa faci asta de la racoare, daca cauza focului este descoperita.
later edit: sa nu uitam ca ar trebui sa faci asta de la racoare, daca cauza focului este descoperita.
Last edited:
Siguranta de amperaj nu e suficienta. Exista sigurante termice, care se ard atunci cand temperatura lor ajunge la o anumita temperatura (de fapt nu se ard, ci elementul de siguranta e facut dintr-un aliaj pe baza de seleniu care se topeste la temperaturi foarte mici eliberand un arc prin care in mod normal se inchide circuitul).
Detalii -> http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_fuse
Nu vreau sa fac reclama, dar gasiti aici informatii : http://conexelectronic.ro/produse.php?id=94 Cu cativa banuti si un pic de munca puteti preveni un incendiu.
Detalii -> http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_fuse
Nu vreau sa fac reclama, dar gasiti aici informatii : http://conexelectronic.ro/produse.php?id=94 Cu cativa banuti si un pic de munca puteti preveni un incendiu.
control miros
control miros
O alta tentativa de-a mea de a controla mirosul, a fost confectionarea unui filtru cu ionizare, ca urmare a unei discutii cu un respectat membru, care a avut generozitatea si bunavointa de a-mi da pontul.
Ma refer la faptul ca ionizarea aerului duce la eliminarea completa a oricarui miros.
Zis si facut; am luat un ionizator de pantofi si l-am demontat:
Se observa "pieptanul" adica partea aceea a aparatului in care are loc ionizarea propriu-zisa, adik 2 piese lungi de 5 cm fiecare.
Am instalat cum m-am priceput cele doua elemente in "carcasa filtrului"
Adica lipite cu ce-am avut la indemana fara sa ma ingrijorez de eventuale emisii toxice, odata pt ca am folosit o cantitate f mica de adeziv si a doua pt ca aerul iesea din box prin filtru si nu intra.
Am constatat tot organoleptic (adik nasometric) ca mirosul era complet eliminat de diabolicul dispozitiv.
Aici mai precizez odata: daca nu ma insel, chiar asta a fost filtrul care s-a topit in timpul unei administrari de CO2 si nu cel pe baza de carbune. Dar ionizatorul n-a patit nimik..
Ideea este ca ionizarea e cea mai eficienta metoda de neutralizare a mirosurilor pe care am cunoscut-o si folosit-o personal.
In concluzie, viitorul meu growbox va fi prevazut obligatoriu cu filtru de ionizare suplimentar. Adica voi folosi oricum un strat de carbune, dar aerul va trece printr-un ionizator. Acum sa vad de unde fac rost de altul, ca p-asta l-am dat.
Poate aveti voi vreun pont?
control miros
O alta tentativa de-a mea de a controla mirosul, a fost confectionarea unui filtru cu ionizare, ca urmare a unei discutii cu un respectat membru, care a avut generozitatea si bunavointa de a-mi da pontul.
Ma refer la faptul ca ionizarea aerului duce la eliminarea completa a oricarui miros.
Zis si facut; am luat un ionizator de pantofi si l-am demontat:
Se observa "pieptanul" adica partea aceea a aparatului in care are loc ionizarea propriu-zisa, adik 2 piese lungi de 5 cm fiecare.
Am instalat cum m-am priceput cele doua elemente in "carcasa filtrului"
Adica lipite cu ce-am avut la indemana fara sa ma ingrijorez de eventuale emisii toxice, odata pt ca am folosit o cantitate f mica de adeziv si a doua pt ca aerul iesea din box prin filtru si nu intra.
Am constatat tot organoleptic (adik nasometric
) ca mirosul era complet eliminat de diabolicul dispozitiv. Aici mai precizez odata: daca nu ma insel, chiar asta a fost filtrul care s-a topit in timpul unei administrari de CO2 si nu cel pe baza de carbune. Dar ionizatorul n-a patit nimik..
Ideea este ca ionizarea e cea mai eficienta metoda de neutralizare a mirosurilor pe care am cunoscut-o si folosit-o personal.
In concluzie, viitorul meu growbox va fi prevazut obligatoriu cu filtru de ionizare suplimentar. Adica voi folosi oricum un strat de carbune, dar aerul va trece printr-un ionizator. Acum sa vad de unde fac rost de altul, ca p-asta l-am dat.
Poate aveti voi vreun pont?
Ce putere are ionizatorul respectiv ? Banuiesc ca ionizarea este facuta pe baza unui element ridicator de tensiune care genereaza totodata si cantitati mici de ozon.
Eu as fi vrut sa folosesc doar un generator de ozon in growroom, dar dupa indelungi sapaturi am ajuns la concluzia ca ozonul respectiv ar fi prea toxic atat pentru mine cat si pentru plante.
Din cauza lipsei de timp nu am mai continuat proiectul de construire a unui ionizator de capacitate mare, dar sper ca luna viitoare sa-i dedic si lui putin timp.
As merge pe varianta asta, foarte usor de construit si destul de ieftina, dar trebuie sa tin cont de masurile de siguranta care se impun (din cauza tensiunii foarte mari la care lucreaza) : http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Negative-Ion-air-ionizer/
Acum vreo 15 ani, daca nu mai bine, am mai construit un ionizator asemanator, in scopuri terapeutice, dar desi functional, am abandonat proiectul in urma unui scurt-circuit care s-a soldat cu ceva fum, sigurante arse si scandal prin casa
Din ce am constatat si atunci, elementul cel mai delicat si cel mai important as zice, dintr-un ionizator este exact pieptenele, intrucat ionizarea se face tocmai in varful dintilor pieptenului.
Vad ca in proiectul de pe instructables individul respectiv a adoptat o solutie ingenioasa in care foloseste un manunchi de fibre de carbon pentru a mari suprafata de ionizare, adaugand totodata si un mic ventilator care mareste fluxul de aer ionizat.
Cum adica s-a topit filtrul in timpul administrarii de CO2 ? Era dioxid de carbon provenit dintr-un arzator cu propan sau care a fost motivul topirii filtrului ?
Eu as fi vrut sa folosesc doar un generator de ozon in growroom, dar dupa indelungi sapaturi am ajuns la concluzia ca ozonul respectiv ar fi prea toxic atat pentru mine cat si pentru plante.
Din cauza lipsei de timp nu am mai continuat proiectul de construire a unui ionizator de capacitate mare, dar sper ca luna viitoare sa-i dedic si lui putin timp.
As merge pe varianta asta, foarte usor de construit si destul de ieftina, dar trebuie sa tin cont de masurile de siguranta care se impun (din cauza tensiunii foarte mari la care lucreaza) : http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Negative-Ion-air-ionizer/
Acum vreo 15 ani, daca nu mai bine, am mai construit un ionizator asemanator, in scopuri terapeutice, dar desi functional, am abandonat proiectul in urma unui scurt-circuit care s-a soldat cu ceva fum, sigurante arse si scandal prin casa
Din ce am constatat si atunci, elementul cel mai delicat si cel mai important as zice, dintr-un ionizator este exact pieptenele, intrucat ionizarea se face tocmai in varful dintilor pieptenului.
Vad ca in proiectul de pe instructables individul respectiv a adoptat o solutie ingenioasa in care foloseste un manunchi de fibre de carbon pentru a mari suprafata de ionizare, adaugand totodata si un mic ventilator care mareste fluxul de aer ionizat.
Cum adica s-a topit filtrul in timpul administrarii de CO2 ? Era dioxid de carbon provenit dintr-un arzator cu propan sau care a fost motivul topirii filtrului ?
