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can'tfindmyway

Too old Senior Member
Qua su segnalazione di quel vecchio marpione di @Famine
È un bel link per la tabella sulle interazioni/antagonismi tra i vari nuts!
questa...
antagonism.jpeg

A differenza delle classiche “ bidirezionali “ che sto trovano in giro, questa mette in luce diverse cose importanti su cui meditare.
E poi verso la fine dice una cosa che troppo spesso dimentichiamo
Cit:But there is a deeper and more important consideration. We’ve got to start looking more closely at the growing medium and the root zone. This is where the magic happens. This is where we achieve success or experience failure.

Trad:Ma c'è una considerazione più profonda e importante. Dobbiamo iniziare a guardare più da vicino il mezzo di crescita e la zona radicale. È qui che avviene la magia. È qui che otteniamo il successo o sperimentiamo il fallimento.

ecco qua la traduzione credo abbastanza comprensibile( nei limiti del mio inglese maccheronico)

Interazioni nutrizionali e antagonismi​

È molto importante capire come certi nutrienti reagiscono tra loro. Se non capisci queste interazioni, potresti sovraccaricare un nutriente specifico nel tentativo di correggere una carenza.
Non tutte le carenze sono causate dalla mancanza di nutrienti! Ad esempio, la carenza di calcio può essere diagnosticata a causa di bassi livelli di calcio O perché ci sono alti livelli di nitrati (NO3). I nitrati "spingono via" il calcio e possono bloccare l'assorbimento.
Ecco perché è meglio usare azoto organico invece di azoto inorganico, che è ricco di nitrati. Molti fertilizzanti sintetici moderni contengono principalmente nitrati o altre forme di azoto a base di sale. I sali sono la causa più comune di ustioni di punta, antagonismo dei nutrienti e crescita debole delle piante.
antagonism.jpg
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L'azione antagonista dei nutrienti mostra come le overdose di alcuni elementi possano bloccare o spostare un altro elemento. Questo elenco mostra quali elementi reagiscono tra loro. Comprendere l'antagonismo dei nutrienti rende la diagnosi di carenze ed eccessi più difficile, ma alla fine più accurata.
La maggior parte dei nutrienti di solito lavorano insieme, ma non è sempre così. Se c'è un eccesso di fosforo, aumenta l'assorbimento di azoto della pianta, sbilanciando la nutrizione. Allo stesso tempo, limita anche l'assorbimento di zinco, ferro e rame. Una nutrizione ottimale si ottiene bilanciando i nutrienti nel mezzo.
"Questi problemi spesso sorgono quando i coltivatori tentano di creare la propria ricetta di nutrienti ""personalizzata"", mescolando diverse linee di prodotti di diverse aziende." A meno che un coltivatore non abbia una seria piega scientifica, questa pratica spesso si traduce in overdose e carenza di nutrienti specifici.
Le piante entrano in oscillazioni selvagge di carenze e blocco che si traducono in una diminuzione della resa e della qualità. Utilizzando un sistema nutrizionale equilibrato, di alta qualità e specificamente formulato, le piante possono massimizzare il loro potenziale genetico.

PERCHÉ LA NUTRIZIONE VEGETALE MODERNA CREA ANTAGONISMO​

Forse hai notato che ognuno di questi concetti fondamentali tocca tutti gli altri. Le piante sono sistemi, intricati, delicati e intrecciati di reazioni biochimiche che si verificano costantemente all'interno e intorno alla pianta.
La moderna nutrizione vegetale, spesso chiamata "agricoltura NPK", si basa sull'idea che se aggiungiamo i principali nutrienti necessari, le piante cresceranno. La natura troverà sempre un modo per sopravvivere nonostante gli errori che potremmo fare, ma ciò non significa che le nostre piante siano in salute ottimale.
L'agricoltura NPK ci ha dimostrato che questo approccio semplicistico non è efficace. Le nostre colture sono meno nutrienti, più suscettibili ai parassiti e alle malattie, i nostri terreni sono morti e sterili e le rese delle colture stanno diminuendo in tutto il mondo.
Forse il concetto più importante che può iniziare a risolvere questo problema è il principio dell'antagonismo dei nutrienti. In un mezzo in crescita, le molecole nutritive si spingono e si tirano costantemente l'un l'altra in base alla forma e alla carica elettrica. "Questa ""danza"" è di fondamentale importanza per il modo in cui le piante sono in grado di assorbire e assimilare i nutrienti."
L'agricoltura NPK non fa un ottimo lavoro nel considerare l'equilibrio dei contenuti minerali del suolo e degli input di fertilizzanti. Il suolo adeguatamente strutturato e i programmi di fertilizzanti bilanciati aiutano a bilanciare l'attività dei nutrienti e a simulare gli ambienti naturali.
Considera una foresta pluviale vergine. La vastità e la densità della vegetazione sono sbalordite. I frutti e i fiori sono enormi e incredibilmente saporiti. È anche il cibo più nutriente che si trova in qualsiasi parte della terra. Come è possibile senza l'interazione umana ti chiedi? È perché la natura ha trovato il modo di bilanciare i nutrienti attraverso l'attività microbica, la bonifica naturale del suolo e i sistemi biologici.
È impossibile replicare completamente questi intricati sistemi in ambienti interni isolati (e in molti esterni). Ma possiamo imparare dalle regole biologiche e vedere molti degli stessi benefici.

BOOSTER P/K​

Molti coltivatori integrano con booster di fosforo e potassio in varie fasi di fioritura per aumentare il peso e la resa delle loro colture. È vero che questi nutrienti primari sono essenziali per la crescita delle piante, specialmente nello sviluppo e nella maturazione dei frutti. Se vogliamo massimizzare le nostre rese e la qualità del raccolto, la maggior parte delle situazioni richiede un'integrazione di fosforo e potassio.
Come per altri nutrienti, il fosforo può facilmente rimanere bloccato nel terreno combinandosi con altri minerali, e il potassio tende a lavarsi abbastanza facilmente dalla zona di crescita. Quindi entrambi sono necessari in quantità maggiori e al momento giusto per l'uso dell'impianto.
I giardinieri indoor spesso forniscono sia fosforo (P) che potassio (K) allo stesso tempo in grandi dosi nel tentativo di aumentare le rese, ma questo può essere a un costo. Nelle prime fasi dello sviluppo di fiori e frutti, una pianta ha bisogno di più fosforo e meno potassio. Quindi, se un coltivatore aggiunge molto potassio nelle fasi iniziali, rimane inutilizzato nel mezzo. Ciò non significa che sia inattivo. Infatti, il potassio inizia ad interagire e ad antagonizzare altri nutrienti chiave (calcio, magnesio, azoto). Questo è il motivo più comune per cui i coltivatori sperimentano carenze di calcio e magnesio nelle fasi iniziali della fioritura.
Lo stesso coltivatore può continuare a utilizzare il booster P/K più tardi in fiore quando la pianta ha bisogno di molto meno fosforo e più potassio. Quindi il fosforo rimane inutilizzato nel mezzo, ma ancora una volta, non inattivo. Il fosforo inutilizzato è noto per legandosi ad altri minerali, rendendoli non disponibili (come il calcio e diversi micro-elementi). Il punto che stiamo cercando di fare è che per ottimizzare la crescita e la produzione delle piante dobbiamo lavorare come cecchino militare, fornendo un'alimentazione il più vicino al punto di cui abbiamo bisogno. È così che la natura preferisce ed è così che raggiungiamo i nostri obiettivi.

PENSIERI FINALI SULL'INTERAZIONE NUTRIZIONALE​

La maggior parte dei coltivatori si concentra sul loro mix di acqua alimentare. A volte sono molto scientifici su quali prodotti usano e su come applicano il loro fertilizzante. E questo è buono. Ciò che entra influisce su ciò che esce.
Ma c'è una considerazione più profonda e importante. Dobbiamo iniziare a guardare più da vicino il mezzo di crescita e la zona radicale. È qui che avviene la magia. È qui che otteniamo il successo o sperimentiamo il fallimento.
C'è un detto comune tra gli agricoltori biologici: "Nutrire il terreno, non le piante". La pianta è solo una parte dell'equazione. Ci sono attività estremamente complesse e un po' misteriose che si verificano costantemente tra ioni minerali, microbi, tessuto vegetale, acqua e gas.
In definitiva ogni situazione, ogni pianta, ogni mezzo, ogni ambiente in crescita è leggermente diverso. Per ottenere i migliori risultati in modo coerente, i coltivatori devono diventare intimamente consapevoli delle esigenze specifiche del loro giardino. Senza questa comprensione, è facile causare problemi invisibili che hanno effetti drastici e negativi.

🤔🤷‍♂️👋🏻
 
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can'tfindmyway

Too old Senior Member
Questo invece e’ dedicato a coloro che sono sempre incasinati con l’acqua ( copia incolla)

Dieci regole pratiche per innaffiare​


1. Inizio​

Innanzitutto, un apparato radicale erbaceo idealmente avrebbe sempre bisogno del 100% circa di umidità, altrimenti gli apici delle radici morirebbero. Questi sono molti piccoli, si trovano all'estremità delle radici e vengono suddivisi in tre zone. La loro lunghezza cambia in base a molte variabili, tra cui la varietà della pianta, la temperatura, i livelli d'acqua raggiunti nel passato nel vaso e molto altro. Gli apici delle radici sono responsabili dell'assorbimento della maggior parte dei minerali e dell'acqua. I peli radicali, che si trovano nell'ultima o terza zona, facilitano questo assorbimento. Dopo la terza zona il tessuto radicale inizia a fluidificarsi e diventa più inaccessibile, sia per l'acqua che per i nutrienti. Se si fanno morire gli apici, la radice dovrà rigenerarne di nuovi prima di continuare il suo sviluppo.

2. L'apparato radicale​

Le radici crescono in risposta alle zone di esaurimento, ovvero aree dove la radice ha assorbito tutti i minerali e l'acqua presente: se questi due elementi non vengono rimpiazzati, le radici cresceranno per cercarne di nuovi. Di conseguenza quando i nutrienti e l'acqua sono abbondanti, il sistema radicale non si svilupperà in maniera proporzionata ai nuovi germogli portando così ad una carenza intrinseca di carboidrati: questo sbilanciamento porterà ad un indebolimento della pianta. Quindi lasciate che il substrato si asciughi e quindi che i sali minerali presenti si esauriscano. Allo stesso tempo, se manterrete il substrato troppo asciutto, la pianta manifesterà una condizione di stress idrico o nutritivo cronico. Anche gli apici radicali moriranno limitando ulteriormente lo sviluppo della pianta. (figura 1-3)
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Figura 1-3, Radici di cocco forti ed efficienti

3. Mantenere il drenaggio efficiente​

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Figura 1-4, Profilo della profondità
di irrigazione e tipo di suolo
Il ristagno idrico si verifica quando le radici sono sommerse completamente dall'acqua senza aver la possibilità di aver accesso all'ossigeno: questo concetto deve essere inteso più in funzione del tempo e della tipologia di drenaggio che del volume. Ad eccezione dei sistemi deep-water culture, che sono sistemi molto belli da vedere ma che sono ingestibili per la maggior parte dei coltivatori, a parte quelli più esperti, non lasciate mai le radici delle vostre piante immerse per più di 20 minuti. Ricordatevi che le radici, per svolgere le loro funzioni, hanno bisogno di ossigeno, che proviene dalla la sua diffusione attraverso la superficie delle radici stesse.
Un substrato ben drenante può essere innaffiato per un periodo di tempo più lungo (ON time) perché l'eccesso d'acqua drena via velocemente dal substrato una volta terminata l'applicazione. Substrati scarsamente drenanti hanno bisogno di essere annaffiati per un tempo molto più breve (ma la velocità con cui verserete la soluzione dovrà essere più lenta per permetterne l'assorbimento) perché impiegheranno più tempo per drenare l'acqua in eccesso lontano dalla superficie radicale.
Substrati quasi per nulla drenanti sono quasi impossibili da utilizzare perché il ritmo di applicazione dovrà essere molto lento per consentirne l'assorbimento ma, considerando il tempo necessario per effettuare il drenaggio, non potrebbero mai essere innaffiati completamente. (fig. 1-4)

4. Valutare la salute della radice​

La regola generale che determina la salute della radice e i suoi fabbisogni idrici è il seguente: 1 m² di superficie, coperta completamente da foglie, richiederà dai 4 ai 6 litri di acqua al giorno. Piante giovani, o un metro quadrato di superficie non totalmente coperto da foglie, richiederanno in media circa 3 litri di acqua al giorno. Questo fabbisogno idrico, si verifica indipendentemente dal numero delle piante presenti a metro quadro: che siano 2 o 20, non cambia nulla. Il vostro sistema di annaffiatura deve essere costruito in modo che sia in grado di fornire questa quantità di acqua ogni volta che si innaffia, per tutto il tempo desiderato senza dover creare, durante il processo, della nuova soluzione nutritiva. Usate questi dati per capire se le piante stiano svolgendo al meglio le proprie funzioni: se si sta usando poca acqua, o le radici sono in difficoltà, o l'umidità potrebbe essere eccessiva, o la temperatura potrebbe essere troppo bassa e così via.

5. Il fabbisogno idrico​

Quando si calcola il fabbisogno idrico di una coltivazione composta da più di una pianta, i tempi si calcolano sulla media di tutte le piante. Ad esempio, se volessimo innaffiare più tipi di substrati (ad eccezione dell'aeroponia) dovremmo farlo quando circa il 50% del volume totale dell'acqua presente nel substrato è stata usata o si è esaurita; quindi settate i vostri sistemi automatici d'irrigazione in modo che si azionino quando il 50% della piante è pronto per essere bagnato. Per fare ciò, cercate di mantenere dei parametri il più simili possibile nei vostri coltivi: il substrato utilizzato, l'età e le dimensioni delle piante, la quantità di luce che ricevono, i flussi d'aria e così via dovranno essere il più omogenei possibili. Soprattutto, bisogna fare in modo che le colture si sviluppino allo stesso modo.

6. Peso​

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Figura 1-5, Peso subito dopo l'innaffiatura
Con i substrati organici o inerti, bisogna innaffiare quando è stato consumato il 50% dell'acqua applicata l'ultima volta. Per esempio, il coltivatore può pesare il vaso asciutto, innaffiare, far drenare la soluzione in eccesso e pesarlo nuovamente. La differenza tra vaso ¨asciutto¨ e vaso ¨bagnato¨, rappresenta la quantità di acqua che il vaso può contenere: innaffiate quando questo volume avrà perso i 50% del suo peso. Dopo aver piantato le piante, varranno le stesse indicazioni date per le prime fasi. A quel punto il coltivatore dovrebbe essere in grado di vedere se la pianta sta crescendo e quindi aumentando il suo peso. Quindi se continuate con la strategia di pesare il vaso con la pianta, non dimenticatevi di prendere in considerazione che il peso della pianta aumenterà con il passare del tempo! (Fig 1-5, 1-6)

7. Umidità​

Un sistema aeroponico richiede che tu sia bravo a rilevare quando la superficie della radice sta perdendo la sua umidità e non lasciarla scendere al di sotto del 100% di umidità nell'aria. Dovrai monitorare costantemente questo parametro, soprattutto quando le radici sono a diretto contatto con l'aria.

8. Mantenete le radici al buio​

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Figura 1-6, E' ora di irrigare
Alle radici piace il buio e cercano in ogni modo di crescere lontano dalla luce. Mantenetele al buio il più possibile, in sistemi con pareti sottili in PVC (cloruro di polivinile), o in una camera d'aria.

9. Mai troppa acqua​

Ricordate, in un contenitore con substrato e fori di drenaggio non potete metterci troppa acqua. Per esempio, se avete un vaso da 19 litri, non cambia nulla se ci versate 5 o 40 litri d'acqua in 5 minuti: se il substrato non li assorbe, in entrambi i casi nel vaso rimarrà la stessa quantità dieci minuti dopo aver terminato l'applicazione. Questa è l'unica cosa che dovete tenere a mente.

10. Preferibilmente non innaffiare di notte​

I cicli di innaffiatura non devono essere settati durante il ¨periodo notturno¨, poiché le piante non usano la stessa quantità d'acqua che userebbero durante il ¨periodo diurno¨. Non dimenticatevi che Il ciclo notturno è un periodo critico per lo sviluppo della pianta. Questo vale anche per i giorni nuvolosi o per periodi di alta umidità. I substrati che trattengono molta acqua, come la torba o la lana di roccia, raramente, se non praticamente mai, hanno bisogno di essere annaffiati durante la notte, quindi settate i cicli d'irrigazione nell'ultima o nella prima mezz'ora del ciclo diurno. I sistemi aeroponici o i sistemi idroponici a ricircolo in argilla espansa avranno bisogno di applicazioni rare e saltuarie durante la notte.
 

AmanteSativo

Well-known member
Dunque dovremmo aggiungere spettro verde alle nostre luci?
Perché non mi sembra ce ne siano che emettono anche spettro verde.
A parte probabilmente luci al plasma e forse cmq, delle quali mi informo subito
e: ad un occhiata veloce le uniche ad avere poco spettro verde sono le hps, mentre led, plasma e soprattutto cmh hanno spettro verde
 
Last edited:

Alogeno

Post apocalyptic grower
Dunque dovremmo aggiungere spettro verde alle nostre luci?
Perché non mi sembra ce ne siano che emettono anche spettro verde.
A parte probabilmente luci al plasma e forse cmq, delle quali mi informo subito
e: ad un occhiata veloce le uniche ad avere poco spettro verde sono le hps, mentre led, plasma e soprattutto cmh hanno spettro verde

Penso che ti riferisci all'articolo che ho postato qui, dove si parla appunto della luce verde.
Non ci serve aggiungere luce verde, basta che non l'abbiano tolta come nei led rossi e blu di qualche anno fa.
Quelli erano progettati in base a studi della Nasa, fatti in previsione di coltivare vegetali nello spazio, qualcuno li ha presi per buoni ad uso generale ed è nata quella generazione di led da coltivazione, in concomitanza della disponibilità di led abbastanza potenti ad un (relativamente) basso costo.
Dopo che molti hanno fatto i "beta tester" pagando, magicamente quella tecnologia è praticamente defunta a favore delle luci che usiamo ora.
L'hps di verde ne ha abbastanza, la parla di una percentuale tra il 15% ed il 45% che più o meno qualsiasi luce ha nel suo spettro di emissione.
Tranne le sodio bassa pressione ed appunto i led rossi e blu.
Qui si vede bene:

spectrum chart.png
 

AmanteSativo

Well-known member
io tuo schema non fa vedere le lampade al plasma che secondo me si avvicina molto allo spettro solare.
comunque sono a conoscenza di tutta questa cosa sui led,anche io sono un beta tester delle prime marshydro 150wba luce viola.
per vegetare venivano tozze e molto ramificate,ma poi ci raccoglievi molto poco fiorendo.
riguardo alla storia sulla luce verde sono rimasto stupito perché sapevo che potevamo andare a illuminarle con luce verde nelle ore di buio proprio perché non stimola fotosintesi e non viene recepita,leggendo quell'articolo ho capito che probabilmente da sola non fa nulla ma mescolata al resto dello spettro aiuta nella crescita
 

can'tfindmyway

Too old Senior Member
Quella della luce verde al primo colpo mi era sembrata una enorme stronzata prprio in virtù del fatto che da sola si può usare per visite notturne, poi però guardando uno spettro completo …
Ti dirò che nel mio perfetto stile agricolo 😂 avevo pensato di ordinare una striscia led verde… da usare gli ultimi 4-5gg…la storia di accumulare carboidrati e eliminare i nitrati mi ha fatto accapponare la pelle🙃😇
 
Last edited:

Alogeno

Post apocalyptic grower
io tuo schema non fa vedere le lampade al plasma che secondo me si avvicina molto allo spettro solare.
comunque sono a conoscenza di tutta questa cosa sui led,anche io sono un beta tester delle prime marshydro 150wba luce viola.
per vegetare venivano tozze e molto ramificate,ma poi ci raccoglievi molto poco fiorendo.
riguardo alla storia sulla luce verde sono rimasto stupito perché sapevo che potevamo andare a illuminarle con luce verde nelle ore di buio proprio perché non stimola fotosintesi e non viene recepita,leggendo quell'articolo ho capito che probabilmente da sola non fa nulla ma mescolata al resto dello spettro aiuta nella crescita
Si, lo schema non include diversi tipi di lampade, non ci sono nemmeno led...era più che altro l'unico in cui c'era quella al sodio monocromatica arancione.
Anni fa ne ho usata pure una di quelle, da 180W mi pare, faceva 30.000 lm di luce arancio...e piante orrende.

Le ho usate per diverso tempo le luci viola, alla fine per fiorire decentemente dovevo sempre aggiungere una % di luce a spettro completo, anche solo 30W di luce a 3000°K o 6500°K in abbinamento a 260W di rosso/blu cambiavano tutto.
Qui si vede come andava:

IMG_7187.JPG IMG_7226.JPG IMG_6899.JPG

Ci sono due tubi da 15w l'uno più la cfl uv in aggiunta, senza non veniva uguale.

Da questi esperimenti mi è venuta la pulce nell'orecchio del verde e le cose che ho trovato in rete alla fine confermano le supposizioni empiriche quasi fedelmente.
Poi per fortuna sono uscite cose migliori e quei pannelli li sono a prender polvere da anni...l'idea è di dissaldare i led ed usarli per l'albero di natale, il problema è che non sono religioso e non lo festeggio proprio.
L'idea di base dei rossoblu era che eliminando le lunghezze d'onda che non fanno fotosintesi si poteva risparmiare energia ed è nata la storia dei watt equivalenti.
Come è andata a finire in realtà lo sappiamo, prima hanno fatto i pannelli a più bande e poi quelli attuali, dove c'è quasi più roba che nel sole...direi meno male!

Quella della luce verde al primo colpo mi era sembrata una enorme stronzata prprio in virtù del fatto che da sola si può usare per visite notturne, poi però guardando uno spettro completo …
Ti dirò che nel mio perfetto stile agricolo 😂 avevo pensato di ordinare una striscia led verde… da usare gli ultimi 4-5gg…la storia di accumulare carboidrati e eliminare i nitrati mi ha fatto accapponare la pelle🙃😇

Eh pure a me pareva una stronzata all'epoca, poi da quanto scritto più su ho visto in pratica che non lo è...
Ora mi viene da pensare che pure quella di usare solo il verde nelle visite notturne è meglio evitarlo, magari da sola non attiva processi metabolici ma è come se uno viene con la pila quando dormi, te ne accorgi e probabilmente ti sveglia.
Per come la vedo io, il buio è buio e non ci deve essere nessuna luce.
Se ti va di sperimentare in tema potrebbe essere molto interessante, a me manca solo la luce verde per dare di matto, per cui mi astengo!!!
 

can'tfindmyway

Too old Senior Member
😇 bingo!!!
Io invece non posso esimermi 🤣🤷‍♂️
Ore 4:08… alzato per plin plin…. Prima di un cannotto …. Ordinato 5 mt di strip verde a 24 V…2 pezzi in serie…. e li attacco al driver da48 V…..subito nella boxina sperimentale?
No in una standard.z se no poi non ci capisco un cazzo!🤣🤣
 

AmanteSativo

Well-known member
Avete visto l'articolo di soft secret dove parla di piante cresciute al buio grazie all'acetato anziché clorofilla?
 

AmanteSativo

Well-known member
Al di là di dove può avere un senso questo tipo di coltivazione.
Dice che con questo nuovo processo il sistema della fotosintesi diventa 18 volte più efficiente
e che può essere applicato anche a colture con poca illuminazione o nei piccoli appezzamenti di terra,per aumentare la resa immagino
bisognerebbe sperimentare avendone le giuste conoscenze,e vedere quali risultati avrebbe applicando l'acetato nelle normali colture di cannabis.
a quanto pare loro dicono di averci fatto pomodori piselli etc, alimenti quindi deduco che se fosse tossica o intaccasse sapori e principi vari, verrebbe di conseguenza scartata come tecnica,o almeno non divulgata se non approfondita
 

can'tfindmyway

Too old Senior Member
oddio... la sperimentazione credo sia alla base dell’evoluzione umana, quindi sfondi una porta aperta,
come ricerca e di sicuro importante per molte situazioni particolari e spero pero che non diventi una alternativa “industriale”.... l’agricoltura secondo me va rispettata, c’e di sicuro da rivedere tutto o quasi quello fatto da 70 anni e piu ad oggi.
e ti diro di piu, spero solo ( ma e’’ una illusione) che liberalizzino il mercato e che succeda come in tutti i paesi dove si puo coltivare che, non dico tutti, ma tante tantissime persone comincino a coltivare in proprio
...semplicemente per non sostituire una mafia illegale con una legale....
 

AmanteSativo

Well-known member
A quanto pare pure la Germania ha un piano per la legalizzazione che sembra dovrebbe esserci a breve,non vedo perché non dovremmo arrivarci anche noi dopo che nella nostra unione avremmo già 3 paesi che attuano la legalizzazione (non so se già altri paesi della UE abbiano fatto aperture in merito oltre spagna e olanda). s
Se ci pensiamo è dal 2007 che si può avere come cura in Italia, nei primi anni difficilissimo e costosissimo,ma piano piano le porte si sono aperte a livello di Asl,mi stupisco infatti di quei casi che non riescono ad avere ricetta
 

can'tfindmyway

Too old Senior Member
Ehhh vuoi per forza tirarmi sul politico🤣
Guarda che facciano quello che gli pare L importante è, nel caso mai ci si riuscisse, una legge che favorisca l’auto produzione
Sltrimenti al posto delle mafie ci troveremo ke multinazionali ( che nel frattempo si stanno preparando )
 

flower93

Active member
Ciao. Anche se non ho ben capito il tread volevo lasciare una mia esperienza interessante.
Il fatto risale a svariati anni fa', quando in guerrilla avevo sperimentato dozzine di auto.
Misi uno strain: autoXtreme XXL, vari semi.
Bene avvolte andavo in guerrilla di notte e ovviamente tutte le foglie delle piante, auto e non erano a riposo non avendo luce, ovvero le punte delle foglie che vanno verso il basso, rilassate, non avendo luce da cui nutrirsi.
Insomma una delle varie Xtreme, sicuramente carattere genetico, aveva le foglie tese all insu' come fosse giorno. Ricordo che la prima cosa che pensai fosse alla luna, ma cio' si verifico' anche quando la luna non cera. Bene come esperienza mi e' rimasta nel cuore, credo sia una condizione mooolto rara.
Un saluto.
 

AmanteSativo

Well-known member
Ciao. Anche se non ho ben capito il tread volevo lasciare una mia esperienza interessante.
Il fatto risale a svariati anni fa', quando in guerrilla avevo sperimentato dozzine di auto.
Misi uno strain: autoXtreme XXL, vari semi.
Bene avvolte andavo in guerrilla di notte e ovviamente tutte le foglie delle piante, auto e non erano a riposo non avendo luce, ovvero le punte delle foglie che vanno verso il basso, rilassate, non avendo luce da cui nutrirsi.
Insomma una delle varie Xtreme, sicuramente carattere genetico, aveva le foglie tese all insu' come fosse giorno. Ricordo che la prima cosa che pensai fosse alla luna, ma cio' si verifico' anche quando la luna non cera. Bene come esperienza mi e' rimasta nel cuore, credo sia una condizione mooolto rara.
Un saluto.
Non hai colto il senso del tread,ovvero non condividere esperienze personali,che comunque quello che hai visto è normale, coltivando scoprirai che alcune piante crescono con foglie sparate all'insù e altre no.
Il tread è teso ad accogliere articoli su varie informazioni importanti.
Non so se hai letto come inizia il tread
 

flower93

Active member
Non hai colto il senso del tread,ovvero non condividere esperienze personali,che comunque quello che hai visto è normale, coltivando scoprirai che alcune piante crescono con foglie sparate all'insù e altre no.
Il tread è teso ad accogliere articoli su varie informazioni importanti.
Non so se hai letto come inizia il tread
Ciao. Si lo letto, ma dagli argomenti sembrava esser sviato su altre cose dato che nessuno aveva cose da mettere :D
 

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