Amnesia Haze, Permanent Marker, Apple Fritter, Apples&Bananas - 32 Klone im Zelt

[detox²]

Ammonium muss auch sein in der NL, Bugbee erklärt in seinem Paper sehr gut, wie sich gerade das NH4 zu NO3-Verhältniss auf den pH-Wert auswirkt.
Mit der Stabilität wäre mir auch sehr neu - was meinst du da genau?

In allen NL, die mir bekannt sind, ist NH4 in einem geringen Umfang enthalten. In Hoagland z.B. 1N NH4 und 14N NO3. In meiner aktuellen sind es 1/10,75. Die pH-Wert Kurve geht auf pH Erhalt in der Nährlösung ein und zeigt den Unterschied, ob du den pH mit reinem HNO3 oder einer Mischung aus HNO3 und NH4H2SO4 in der Nährlösung anpasst, also nur Säure vs. Säure mit Ammoniumsulfat Mischung. Der pH ist stabiler, weil die Aufnahme von NH4 schneller ist als von NO3 schreiben die. Gut möglich, dass es Sinn macht diese Mischung zu verwenden. Ich arbeite nicht mit rezirkulierenden Systemen aktuell, sondern mit Cocos.

Das ist rein chemisch mi NH4. NH4 beginnt in NH3 und H, wenn der pH über 7 geht, was ja in Systemen schon mal vorkommen kann, wenn jemand von Hand anpasst. Ist aber nicht dramatisch, weil es zwischen 7 und 8 nur ein Bruchteil ist.

In seinen Vids empfiehlt er übrigens eine 20:80 Ratio für Canna.

Hast du eine aus einem Paper mit 20:80?

Habe hier auch aktuell über 20 Kilo Haka und Haifa liegen, das muss schon aus wirtschaftlichen Gründen erstmal aufgebraucht werden.
Berechnung mit Salzen wäre dann mit dem KushMuss-Rechner auch kein Problem, macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich da drei mal Haka oder fünf zusätzliche Salze drin hätte.

Ui, ja da hast noch einiges zu tun die ganzen Mineralstoffe in die Pflanzen zu bringen.

Keep on going, ich bleib dran.

PEACE

 

[WIIIDZN]

Voll der Professor hier.....

Für mich voll die böhmischen Dörfer, aber wenns rockt. Weitermachen.

 

[Dr.Dutch]

Na mit der Dissoziation von Ammonium zu Ammoniak muss man sich auch nicht beschäftigen, das ist in der Praxis nicht wirklich von Nutzen

@detox² Hat nichts mit Stabilität zu tun, wie bei den Chelaten. Phosphor, Carbonate, Silizium - dissoziiert dir alles je nach pH-Wert der Lösung. Ein Grund, weswegen der irgendwo zwischen 5.5 und 6.5 liegen sollte.
Die 20:80 sind aus einem seiner Vids, wie gesagt, habe ich kein Paper zu.
Kannst aber auch ohne Probs höher gehen, schon genug Reports gesehen, bei denen mit Leitungswasser und den Haka Farben gearbeitet wurde. Kommst da zum Teil auf über 50% NH4 dann. Aber kp, inwieweit die da mit pH-Schwankungen Probs hatten^^.
Für die Pflanze ist mehr Ammonium eigentlich auch besser, da Nitrat in der PFlanze erst über Ammonium zu Amminosäuren umgebaut wird und es ihr eigentlich etwas Energie spart (weswegen auch direkte Amino-Düngung sinnvoll ist).

Mit LW und paar Haka-Farben auch eine neue NL gebaut. Calcium mal wieder von 150 auf 120, gehen aber eventuell auch wieder auf 100 runter, wenn mit dem pH jetzt langfristig wieder alles passt (odentlich Polka, um den 5Kilo-Beutel leer zu bekommen^^)

Im Rechner mal ganz links noch eine Spalte für das Anionen:Kationen-Verhältnis der Stoffe eingebaut.
Fiel mir vorher gar nicht auf, dass man das Verhältnis in der NL über die Menge an Calcium, die man aus dem Leitungswasser mit 70:30 und dem Calcinit mit 34:66 nimmt, recht gut einstellen kann.


BT8 Update

Sieht optisch langsam alles ok ist (=nicht schlimmer, die Haze sieht im Gegensatz zu den letzten zwei Runs echt merkwürdig aus^^).
Neue NL tut denen auf jeden Fall gut, pH ist konstant bei 6.3 seit vier Tagen, keine Mängel mehr zu sehen, die schlimmer werden und auch die Stiele der Amis sind nicht mehr so lila, was ich ja erst auf die Genetik geschoben habe.
Wuchsunterschied ist nur etwas zu doll, also mal die Schere gezückt.

Passt wieder. Mal gucken, wie die Seitentriebe jetzt noch aufholen. Wird hoffentlich etwas kräftiger so als bei @Alex-F
Bei @WIIIDZN sah die ja auch gut aus, bisschen früher toppen ist für den nächsten run wohl keine schlechte Idee. Auf jeden Fall schön, dass man hier mal direkt Genetik vergleichen kann
Vom Wuchs sind die Permanent Marker und Apple Fritter (und auch die eine Apples&Bananas) jedenfalls recht ähnlich. Und geruchstechnisch auf jeden Fall jetzt schon der Haze bei weitem überlegen (stinken in der Veg mehr als ein Glas Amnesia-Weed^^).

Kurzer Blick zu den Mamas, da wurde gestern so zurückgeschnitten, das jeweils acht Stecks wachsen sollten. Mal gucken, wie lange das unter der Hyrdroca mit weiß only und 18h dauert.

Und noch bisschen kleinkram, der bis zum nächsten Run noch hergerichtet werden muss.
Je 16 Marker und Fritter und ein paar A&B Stecks sollen eigentlich in 60 Tagen fertig sein.
Die kleinen heute mal in das gebrauchte Cocos in 3.5er Töpfe setzen und gleich mal gucken, wie die mit der neuen NL (hoffentlich) besser als die Blütepflanzen klar kommen.
Haze wird dann nächstes mal wohl fliegen, wenn die Amis nicht komplett enttäuschen - würde mich bei dem Aroma aber doch stark wundern

LG

 

[Endrega]

Superinteressant. Sieht auch sehr ähnlich zu dem Apple Fritter aus den ich bekommen hab. Wird cool zu sehen wie der sich beschnitten macht. Die Amisachen scheinen echt steil nach oben zu gehen
Fetter grow! Was sind das für Düsen entlang der Tische? Zuluft?

 

[Dr.Dutch]

Wenn du die orangenen Dinger meinst: Das sind Tropfer. Netafim 25l/h. Kommen dann noch Schläuche und Mini-Sprinkler ran, wenn mal wieder automatisch bewässert wird.
Mal ein Bild aus einem alten Report.

Im Moment wächst das wohl auch wegen der neuen Lampen recht stark in die Höhe. Bei den e27 sind überwiegend noch 2700k drin, war um das viele Blau der Hydroca etwas zu kontern.
Dürfte aktuell wohl unter 3000k dadrin sein, wenn ich das mal grob schätzen kann. Die Mars und SANlights gehen mit den zusätzlichen roten Dioden ja auch mehr ins rote Spektrum. Naja, dafür stehen die DimLux ja immer noch auf der Shopping-Liste, wenn ich dann mal gute zwei Riesen für neue Lampen über habe - aktuell muss sich aber eh die Investition in die Mars erstmal bisschen rechnen.
Und die Amnesia ist dieses mal auch etwas zurück geblieben im Wuchs, wäre eigentlich auch größer ohne die Probleme und würde dann nicht nach so einem starken Unterschied aussehen.

BT10 Update
Erstmal zur NL: Klappt nur bedingt mit dem Einstellen der Cats:Ans übers LW - wird zu viel Säure benötigt dann, und P bringt es dann wieder in die falsche Richtung.

38ml statt 9ml waren nötig, um auf die NL auf pH 6.0 zu bringen. 47 statt um die 35ppm. Ist aber eigentlich alles im Rahmen, P kann man ja ohne Probs auch etwas mehr geben. Wird aber in Zukunft noch etwas geändert, nächste NL wird eh wieder auf 100ppm Calcium gehen (Dünger NPK in der Übersicht hinzugefügt).

Sieht wieder alles gut aus. Gegossen und gemessen wird aktuell auch entsprechend der Anordnung der Absperrventile:
Links und rechts außen Fritter und Marker gießen, dann den Drain messen.
Im Anschluss die Haze in der Mitte und erneut messen für die Durchschnittswerte der Seite.
Sieht in der Excel so aus. Oben im Diagramm ist der komplette Schnitt vom EC beider Seiten.
Marker ist aktuell deutlich hungriger, Fritter etwas. Behalten wir den ganzen Lauf auf jeden Fall weiter so im Blick

Blick ins Zelt: Zwei recht kleine Haze entsorgt und die Ersatz-Fritter mit links hingestellt, wurden dazu auch noch getoppt. 7 Fritter und eine A&B auf der linken Seite, 8 Haze mittig.

Und hier jetzt 8 Haze mittig, 8 Permanent Marker rechts.

Eine PM sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So habe ich mir das eigentlich beim Toppen vorgestellt.
Zwischen BT 14 und 21 werde ich mir die alle nochmal genau angucken. Haze wird sicher wie die letzten Male wieder etwas stärker ausgelichtet... und morgen auch schon mal leicht bei den Amis defolieren, um kleinere Triebe noch etwas zu fördern. Fiel mir vorhin beim gießen schon auf, dass da noch etwas ab kann .. oder gleich nochmal runter, mal gucken..

LG

 

[Dr.Dutch]

morgen erstmal ohne Fulvic neue NL machen und dann werden wohl ein paar Liter davon in Eimer mit Umwälzpumpe zur Seite gestellt. Nochmal gucken, was die PHC Fulvic da macht.

07.08 bis 27.08 ...

Hält keine drei Wochen mit der PHC-Fulvic-Säure.
Bleibt dann dabei, das die Humintech-Fulvicsäure das einzige organische Zeug ist, was keinen Unterschied zu einer rein mineralischen NL macht.

Zitronensäure in den Haka-Farben kommt auch nicht gut. Die Pumpe sieht nach drei Monaten sonst bei weitem nicht so dreckig aus, und die wurde erst nach der PHC-Fulvic-NL gereinigt.
Hatte ich aber schon mit gerechnet. Nächstes mal gibts dann wieder Haka Soft statt Haka Farben.

Sonst sieht alles gut aus. Drain heute das erste mal auf 6.0. Ist wieder da, wo er sein soll.

Von gestern. Wächst langsam wieder so, wie ich das auf Hydro auch erwarten würde.
Amis sehen auch endlich anständig aus. Wirklich 100% sicher inzwischen, dass der Ballade-Dünger eigentlich schon seit dem Start des Threads hier Probs machte.
Mal gespannt, wie die Haze dieses mal wird. Sieht jetzt auch mehr nach Haze aus^^

Mama-Zelt noch mit der 2. Hydroca gepimmt. Zwei Haze rausgenommen für mehr Platz (stehen im Raum neben den anderen Amis).

Die drei unten sind die, die vor ca einer Woche von den kleinen Töpfen in die 3,5er gesetzt wurden.

Identisches gebrauchtes Substrat hier wie bei den Blütepflanzen genommen. Wurde dann so, wie es oben zu sehen ist, mit jeweils einem Liter RO-Wasser angegossen/gespült.

War alles in Ordnung mit dem pH ... nichts mit 5.4 wie bei den Blütepflanzen.EC war bei 1,18.
Nach dem Einpflanzen noch mit auf EC 1.2 verdünnter NL die Pflanzen ordentlich angegossen.
Sieht man ja oben auf dem Bild, dass es denen soweit gut geht.
Also 1. werden wir jetzt bei gebrauchtem Substrat bei den Blütepflanzen immer mit RO die Töpfe zuerst angießen, funktioniert so wohl deutlich besser, aber
2. sieht das eigentlich alles gut aus und deutet wie alles andere auch darauf hin, dass das der falsche Dünger am Anfang der Veg/Blüte war, der die ganzen Probs verursachte.

Müsste dann alles sein, was noch offen war. Schwazze/Defolierung/Lollipopping etc. ist morgen dran.

LG

 

[Dr.Dutch]

BT 16 Update (1/2)

Rechts

Links

Apple Fritter und Permanent Marker komplett geschwazzt und alles an Blüten unten entfernt, welche mir zu klein waren.
Haze nur am Hauptstamm defoliert, dafür ordentlich gelollipoppt. Bei der einen A&B ungefähr das selbe wie bei der Haze.
Der Wuchs der Amis (PM&AF) gefällt mir auf jeden Fall. Sehr stabile Haupt- und Seitentriebe und nicht so ein Tannenbaumwuchs wie die Haze.
Sieht man hier von der Seite auch schön. Die getoppten PMs haben die ungtoppten Haze auch noch im Wuchs überholt - mehrere Seitentriebe pro Plant größer als die angehenden Haze-Colas daneben.

Seitlich Fritter und ganz rechts vorne A&B.

 

[Dr.Dutch]

(2/2)

Die Mischung noch als Blattspray für sämtliche Pflanzen (Muddis und Blüte) genutzt.
Vor paar Tagen das hier an einer Haze-Mama gefunden.

Könnte Mehltau sein (Thripse sind seit der Neem-Behandlung (gießen+sprühen) glaube ich verschwunden).
Ist hier aktuell ja bei mehreren Leuten zu lesen.

Es gibt bestimmte biologische Kontrollmittel, insbesondere bestimmte Bakterien- und Pilzstämme, die effektiv gegen Mehltau eingesetzt werden können. Beispielsweise haben Bacillus subtilis-Stämme eine antagonistische Wirkung gegen Mehltau gezeigt, indem sie die Keimung von Mehltausporen hemmen. Ebenso haben bestimmte Trichoderma-Stämme eine protektive Wirkung auf Pflanzen gegen Mehltauinfektionen durch die Produktion von antimikrobiellen Verbindungen und die Verbesserung der Pflanzenimmunität gezeigt.[2][3] (wiki)

Werde mal wieder die Blattimpfung mit Bacillus spp. und Trichoderma spp. regelmäßig bei den Pflanzen durchführen (außer die letzten Blütewochen). Und das Kelp dürfte denen nach dem Entlaubungsstress eigentlich auch ganz gut tuen..

Aktuelle NL nochmal. Ca wie angekündigt auf 100 gesenkt, LW dafür einfach wieder komplett raus genommen. Bor auch noch etwas gesenkt, nachdem ich jetzt mehrere Paper gesehen habe, in denen auch mit DtW-System mit deutlich weniger gearbeitet wurde.
Und neue NL ohne Farben für nächste mal ist auch schon fertig.

Hier noch eine kleine Mutation bei der Apple Fritter: Blüte, die auf dem Stiel vom Fächerblatt wächst. Normaler Blütenansatz wuchs auch noch daneben^^

Damit wären wir glaube ich durch für heute.

LG

 

[Endrega]

Der Grow sieht superstabil aus. Das Bewässerungssystem sieht megasauber aus. Wie viel Fassungsvermögen hat dein Tank wenn ich fragen darf?

Mein fucking Beileid zum Mehltau
Bacillus subtillis und Trichoderma habe ich auch versucht als Blattspray.
In der Theorie benutzen diese die selben Rezeptoren wie zB Mehltau und wenn diese schon vom Subtillis besetzt sind dann kann es nicht keimen.
Das Problem ist das wenn man Pulver mit Sporen als Blattspray benutzt dann brauchen die Sporen ca 10-14 Tage um zu keinem. Ich habe Heisenberg Tee gebrüht weil man so direkt lebendige mikroorganismen hat, aber...
Egal was ich versucht hab es hat nicht funktioniert.
Auf jeden Fall nicht vom 'versäuchtem Raum' in die Blüte oder andere saubere Bereiche tragen. Ganz wichtig!

Wenn man hinschaut dann war da nach dem Sprayen noch ein fetter weißer Fleck. Hoffe du hast das Blatt gleich entsorgt und die Handschuhe gewechselt.

Wenn man sich umhört dann ist es bei den Amis auch ein recht großes Problem. Daher kommen auch diese Subtilis Studien.

Ich würde mir an deiner Stelle s-o-f-o-r-t midestens Purolyt holen, einen premium Sprayer mit Handstab und dann alles Absprayen was Grün ist. Auch auf die Blüte, wenn sie nah an dem Zelt mit Mehltau ist. Puro zerlegt sich noch krasser als H2O2, aber ist besser für die Pflanzen und effektiver gegen Mehltau.
Vorteil ist dass du nur die Oberseite 100% decken musst, auf der Unterseite keimt er nicht, aber am Stengel schon.

Das kann explodieren wie Spinnmilben unter NDL, krasser noch. Man sieht dass du super sauber arbeitest. Zum saubermachen ist am effektivsten 70% Isopropanol. Diese mischung soll alle sporen usw am besten deaktivieren, weil nichts diese scheiß Sporen so wirklich tötet.

Ich hoffe du bekommst es schnell in Griff und es wird nicht so ein Horror wie bei mir.
Ich drück die Daumen

 

[Dr.Dutch]

Danke. Tank habe ich hier aktuell nur den 75l Vorratstank in Benutzung. Sonst entweder noch eine 30l oder 60l Tonne, in der eine Gardena-Pumpe (2800l/h waren das glaube ich - die große Regentonnenpumpe jedenfalls^^) steht. Aber wie gesagt, aktuell nur manuell vom 75l Tank in den 5l Druckpumper und dann mit dem Teil auf der Küchenwaage jeden Topf einzeln 1x täglich gießen.

Mit dem Mehltau ist alles gut.

Vor paar Tagen das hier an einer Haze-Mama gefunden.

Das wurde, wie gesagt, schon vor ein paar Tagen (01.09 genau, wenn ich auf den Namen der Bilder gucke) entfernt - natürlich auch gleich inkl des Handschuhs entsorgt. Blatt rechts auch, habe das ja nur wegen der Stelle fotografiert
War an einer Haze-Mutter ausserhalb vom Zelt. Sieht aktuell aber alles ok aus bei der (wird aber wohl trotzdem entsorgt, eigentlich zu viele von der hier aktuell, brauche eigentlich nur eine als keeper..)
Gestern nur noch bei einer anderen Mutti im Zelt eine ganz kleine Stelle entdeckt. Und vor über zwei Wochen mal etwas gesehen, was minimal danach aussah.
So, sind aber alles sehr alte Blätter an den alten Haze-Müttern bzw. ein krankes Blatt an der A&B gewesen.
Scheint kein aggressiver Erreger zu sein (Mehltau ist ja nur ein Sammelbegriff für verschiedene pathogene Pilze).
Feuchtigkeit wird jetzt mal komplett im Blick behalten, nicht nur die letzten Blütewochen.
Falsche Umweltbedingungen sind wohl hier, genau wie bei Blütenschimmel, erstmal Vorraussetzung für ein Auftreten oder begünstigen es zumindest stark.
Entfeuchter am Zelt läuft jetzt auch schon Nachts durch und der andere hält den Raum bei Bedarf trocken genug.
Das Purolyt habe ich mir jetzt nochmal etwas angeguckt. Auf der Seite gibt ja nicht wirklich aussagekräftige Infos

Hört sich eigentlich nur nach einem extrem überteuertem Chlorreiniger an. Würde da auch stark bezweifeln, dass das so stark verdünnt irgendwelche Wirkungen auf Pilzsporen hat, wenn man das auf die Pflanze sprüht.
Auch das Problem, wie du sagst, dass sich Oxidatoren sehr schnell verflüchtigen. Sporen werde ich hier wohl nicht vermeiden können, von einem Reinraum ist mein Groom weit entfernt und die Lage hier ist doch recht ländlich, sprich durch die Zuluft wird schon je nach Jahreszeit/Aussenwetter eine bestimmte Sporenbelastung in der Luft vorhanden sein. Kenne das ja schon von botrytis und anderen Blüteschimmelerregern.
So - ob ich damit richtig liege, was das Purolyt angeht, weiß ich aber auch nicht sicher. Ist nur ein Eindruck, der sich da nach kurzer Recherche und aufgrund vieler schlechter Erfahrungen mit anderen Grow-Shop-Sachen gebildet hat.
Falls du oder jemand anderes da weitere Infos haben, die diesen Eindruck wieder verändern könnten: Immer her damit
Werde aber erstmal auf andere Prophylaxe-Maßnahmen setzen, die in der Landwirtschaft weiter verbreitet sind.

LG

PS: @Endrega Loggst du bei dir eigentlich irgendwie die RLF-Werte im Zelt?

 

[detox²]

Hört sich eigentlich nur nach einem extrem überteuertem Chlorreiniger an. Würde da auch stark bezweifeln, dass das so stark verdünnt irgendwelche Wirkungen auf Pilzsporen hat, wenn man das auf die Pflanze sprüht.

auf jeden Fall dies

Ist Ethanol ungeignet bei Mehltausporen?

 

[Endrega]

75 Liter.. interessant. Würdest du damit 7-10 Tage automatisch bewässern können?

Ich logge meine Werte nicht. Ich kann auf meinem Hygrometer immer 24 Studen min/max sehen. Die Anzeige ist außerhalb vom Zelt so kann ich immer draufschauen und die aktuellen und Tageswerte sehen.
Es gibt auch noch die These, dass wenn man die Werte perfekt nach VPD Tabelle hält dann hat Mehltau keine Chance, aber so krass kann ich meine Umgebung nicht steuern.

So, sind aber alles sehr alte Blätter an den alten Haze-Müttern bzw. ein krankes Blatt an der A&B gewesen.
Scheint kein aggressiver Erreger zu sein (Mehltau ist ja nur ein Sammelbegriff für verschiedene pathogene Pilze).

Das würde ich anders sehen, aber ich bin kein Biologe. Das ist wie im Uboot wenn die Nieten anfangen zu paltzen. Ein kleines Loch, dann zwei, dann drei und auf ein Mal geht das Ding aufn Grund, sprich alles ist überall voll damit.

Sporen werde ich hier wohl nicht vermeiden können, von einem Reinraum ist mein Groom weit entfernt und die Lage hier ist doch recht ländlich, sprich durch die Zuluft wird schon je nach Jahreszeit/Aussenwetter eine bestimmte Sporenbelastung in der Luft vorhanden

Ich dachte das gleiche und doch als ich angefangen hab die Zuluft von der anderen Seite des Hauses zu nehmen kam der Mehltau nicht wieder. Das war das Ergebnis eines längeren Gesprächs mit einem Member hier, wo ich gegrübelt hab wo und wie es überhaupt reinkam.
10m Abstand reicht oder 'um die Ecke'. Ich hatte eine Baumkrone ca 4-5 meter vom Zuluftfenster die mir immer wieder Mehltau geschenkt hat. Auf der anderen Seite haben die Bäume zwar auch MT aber sie sind weiter weg und nicht so hoch wie mein Fenster.

Mit dem Purolyt kann ich deine Bedenken verstehen. Das war bei mir auch so. Teuer und wer weiß was es ist.
Ich setze zZ auf Schwefelverdampfer in der Blüte bis zum Stechende und Puro in der Vegi weil das Schwefel dort zu stark ist.

Es ist auf jeden Fall anders als zB Danklorix. Es hinterlässt keine sichtbaren Rückstände, es riecht anders. Ich glaube schon dass es etwas anderes ist als nur sehr verdünntes Chlor. Wenn du das für Flächen benutzt musst du auch nicht nachwischen.

Ein Kollege klärt sowas immer ab im Labor und gibt mir grünes Licht, er ist Biogrower und ich vertraue ihm. Er nutzt das gerade selber bis zu Flush

auf jeden Fall dies

Ist Ethanol ungeignet bei Mehltausporen?

Ich würde sagen es ist zu Schade für Mehltausporen Wenn dann 70%

Irgendwas an genau der Konzentration von Alkohol 'deaktiviert' Mehltausporen permanent und 'toter' geht nicht bei MT

 

[Dr.Dutch]

75 Liter.. interessant. Würdest du damit 7-10 Tage automatisch bewässern können?

Nur am Anfang oder wenn ich da konzentrierte Lösung drin habe. In der Hochblüte gab es mit den alten Lampen 600mlx32 täglich, also knapp 20l am Tag, mit grob 20% Drain dabei.
Wenn ich mal sicher wäre, wie die NL aussehen soll, kann ich aber auch über 5-fach konzentriert mischen (Löslichkeit des Kaliwasserglases limitiert das irgendwo) und könnte so dann auch über zwei Wochen mit einem Tank fahren.

Ich logge meine Werte nicht. Ich kann auf meinem Hygrometer immer 24 Studen min/max sehen. Die Anzeige ist außerhalb vom Zelt so kann ich immer draufschauen und die aktuellen und Tageswerte sehen.
Es gibt auch noch die These, dass wenn man die Werte perfekt nach VPD Tabelle hält dann hat Mehltau keine Chance, aber so krass kann ich meine Umgebung nicht steuern.

Also so ein Govee-Bluetooth-Teil kostet um die 20€
Nur mit den Min/Max-Werten des Fan-Controllers würde ich ja bei weitem nicht so viel sehen, wie mit den BT-Hygrometern.

Wären mal die Daten vom muttizelt, in dem ich den letzten Mehltau gefunden habe (gestern erst wieder bisschen was bei den Haze). VPD kannst du da vergessen, die sagt dir nur, ob die Verdunstung der Pflanze für die jeweilige Wachstumsphase passt und wie die Anhand von Temp und RLF berechnet aussieht. Wäre in dem Bereich für late veg auch total ok. Nur die RLF ist mit einem Durchschnitt von 70% deutlich zu hoch...
VPD ist ja auch nur für die Lichtphase interessant, RLF macht eher in der Dunkelphase probs.
(Purolyt schreibt in der Info-PDF aber auch so einen Blödsinn, dass growen nach VPD Thripse unterdrücken würde^^)

Das würde ich anders sehen, aber ich bin kein Biologe. Das ist wie im Uboot wenn die Nieten anfangen zu paltzen. Ein kleines Loch, dann zwei, dann drei und auf ein Mal geht das Ding aufn Grund, sprich alles ist überall voll damit.

Also echte Mehltaupilze sind die Familie, die echten Mehltau hervorrufen. Darunter fallen dann hunderte Gattungen mit verschiedenen Spezies. Bacillus ist z.b. eine Gattung und Subtillis die Spezies der Bacillus-Gattung. Mehltau ist also nicht gleich Mehltau - falls du das meinst

Falls du nur die Ausbreitung meinst: Die erste Haze, und alle Pflanzen, die bei der stehen, sehen immer noch super aus. Gucke mir die jeden Tag an, seit ich da die ersten zwei Stellen gefunden hatte. RLF im Raum wird jetzt auch, wie gesagt, konstant unter 60% gehalten.
Haze im Mutterzelt fliegen wohl einfach bald raus (wäre eine Aufgabe für heute..). Nur einen kleinen 100m³/h Badlüfter auf dem Zelt liegen, der ist für sechs Pflanzen mit 2 Hydrocas wohl aktuell zu schwach.
Hätte zwar theoretisch noch die 280er silent-box hier, aber da fehlt 1. ein controller für und 2. müsste ich erstmal gucken, wie ich den großen Kasten in das kleine Zelt bekomme - zum rauflegen ist die auf jeden Fall zu schwer, und Löcher bohren macht in der Keller-Decke absolut keinen Spass (=reicht meine Armkraft bzw meine Bohrmaschiene z.t. gar nicht aus, um da durch zu kommen^^).

Ich dachte das gleiche und doch als ich angefangen hab die Zuluft von der anderen Seite des Hauses zu nehmen kam der Mehltau nicht wieder. Das war das Ergebnis eines längeren Gesprächs mit einem Member hier, wo ich gegrübelt hab wo und wie es überhaupt reinkam.
10m Abstand reicht oder 'um die Ecke'. Ich hatte eine Baumkrone ca 4-5 meter vom Zuluftfenster die mir immer wieder Mehltau geschenkt hat. Auf der anderen Seite haben die Bäume zwar auch MT aber sie sind weiter weg und nicht so hoch wie mein Fenster.

Ja, aus dem Grund ist das zweite Fenster im Groom, das zum Garten geht, bei mir auch geschlossen. Zuluft kommt aus dem Vorraum, der z.T. aus dem Heizungskeller um Außenfenster und z.T. einfach Hausinnenluft zieht. Direkte Belastung wird so auch vermieden, aber auf 0 bekommt man Sporen und anderes Zeug nicht, wenn man nicht z.B. mit UV seine komplette Zuluft dekontaminiert.

Mit dem Purolyt kann ich deine Bedenken verstehen. Das war bei mir auch so. Teuer und wer weiß was es ist.
Ich setze zZ auf Schwefelverdampfer in der Blüte bis zum Stechende und Puro in der Vegi weil das Schwefel dort zu stark ist.

Es ist auf jeden Fall anders als zB Danklorix. Es hinterlässt keine sichtbaren Rückstände, es riecht anders. Ich glaube schon dass es etwas anderes ist als nur sehr verdünntes Chlor. Wenn du das für Flächen benutzt musst du auch nicht nachwischen.

Ein Kollege klärt sowas immer ab im Labor und gibt mir grünes Licht, er ist Biogrower und ich vertraue ihm. Er nutzt das gerade selber bis zu Flush

Na auf der Seite von denen hört sich das quasi nach dem gleichen Bullshit an, der auch über H2O2 kursiert.
Zur NL-Desinfektion z.B.: Oxidatoren greifen dir deine Chelatoren an. und da reichen schon kleine Mengen, die die wenigsten Pathogene abtöten. Bei den meisten Pathogenen ist die benötigte Dosis auch höher, als es deine Pflanzen vertragen.

Als Desinfektionsmittel ist Purolyt wohl zu gebrauchen, findest hier z.B. auch hyphochloride Säure. Bisschen mehr Infos auch auf deren Seite. Ist aber im Vergleich zu Isopropanol oder H2O2 ein verdammt teures Mittel (überteuert will ich mal nicht sagen, mag seine Anwendungsgebiete haben, da es recht verträglich zu sein scheint)

Was ist HOCl - Watter Shop

HOCl oder Hypochlorige Säure wird wegen seiner oxidierenden Eigenschaft häufig als Desinfektionsmittel verwendet. Es ist sehr wirksam gegen Bakterien, Viren, Pilze und Hefen. Zudem ist es eine schwache Säure, vergleichbar mit Zitrusfrüchten. HOCl wird mit einer Technik hergestellt, die als...

watter.shop

Vernebelung mit HOCl in Räume - Watter Shop

Beim Vernebelung werden kleine Tröpfchen eines Desinfektionsmittels wie ein Nebel in die Luft abgegeben. Dabei werden 99,99 % der Bakterien im Raum abtöten

watter.shop

Auch bedingt interessant, was die da im 2. Link schreiben. Also man sollte schon spezielle vor Oxidation geschützte Vernebler dafür nehmen, aber grundsätzlich ist es wohl möglich, damit auch Luft zu desinfizieren. Würde mich da aber schon fragen, wie das aussieht, wenn man im Raum eine permante starke Abluft laufen hat. Das Zeug hat ja nur eine Dosierung von 375ppm(Puolyt 600ppm), und irgendwie müsste man ja schon eine gewisse Konzentration in der Raumluft erreichen, damit das effektiv Pilzsporen bekämpft.
Dazu bringst du damit ja auch noch deine RLF weiter nach oben, was Schimmel ja wieder begünstigt.

Sorry, wenn ich da bisschen schroff klinge, aber bei Flüssigkeiten, die sie dir im Grow-Shop verkaufen, handelt es sich statistisch gesehen einfach bei mindestens 90% um entweder extrem überteuertes oder unnützes oder kontraproduktives Zeug oder um eine Kombination dieser Sachen, wenn es um den dort angepriesenen Nutzen geht. Mein Clonex oder Canna-Coco kaufe ich da zwar noch gerne - also mal nicht allgemein die Shops hier schlecht machen - aber das Purolyt führen die ja schon unter Dünger und Zusätze

Mal GPT gefragt, welche "Auswirkungen hypochloride Säure auf in Hydroponik angwendete Chelatoren" hat - halt das selbe wie h2o2...

Und zum Sinn/Unsinn davon, selbst in geschlossenen Systemen, siehe Bugbee

10. Root-Zone Microbial Activity and Disease​

Roots have beneficial microbial activity in the rhizosphere, even in hydroponics, but excessive carbon leakage into the bulk solution from unhealthy roots provides an energy source that can result in excessive microbial growth in the bulk solution. Hosseinzadeh et al. [99] and Razzak et al. [100] review approaches to remove organics from hydroponic solutions. These compounds (largely carboxylic acids) can be toxic to plants if they accumulate to elevated concentrations [99,100].
Healthy roots minimally leach nutrients into solution [101]. In our experience, increased turbidity usually indicates unhealthy roots with carbohydrate leakage. We have found that the solution in well-aerated DWC remains clear throughout the crop cycle (months) indicating low microbial activity in the bulk solution.
Several water treatment technologies have been used to reduce disease. These include chlorination, hydrogen peroxide, filtration, and ozonation [102,103,104,105]. Some sanitizers can degrade chelates in solution [106]. Ultraviolet light has been used in recirculating systems to reduce microbial activity in solution and to help prevent disease [107], but UV photons break down chelates [108], and the chelates must be re-added. Acidic root zone conditions have also been shown to reduce disease persistence [109,110].
We have not found any of the above treatments necessary. Root-zone disease has been minimal in our systems, perhaps because the root surfaces are uniformly well aerated and the steady-state nutrient levels that come from the daily refill solution result in healthier roots.

Principles of Nutrient and Water Management for Indoor Agriculture

Mass balance principles are a cornerstone of efficient fertilizer use and can be utilized to optimize plant nutrition without discarding or leaching solution. Here, we describe the maintenance of closed hydroponic and soilless substrate systems based on mass balance. Water removed by...

www.mdpi.com

Soo ... genug in den Kram reingesteigert jetzt

Update folgt gleich noch - LG

 

[Grow_engineer]

Boah sieht das mit den muttis PERVERS aus.
wirst schon wissen was du tust, mir erschließt sich der Sinn so krassen entlaubens nach wie vor nicht. Aber: ich hatte auch nie solche Raketen wie du sie hier zeigst. Schüchtert mich schon ein wenig ein

Ethanol hilft auch gegen Pilzsporen - so bei 24h Einwirkzeit.
Auf der Pflanze gibt's nur oxidatives das funktioniert: Wasserstoffperoxid, Hypochlorigen Säure und Schwefel.

Das compo Duaxo könnte man vorbeugend sprühen.

Silikate in der Erde machen die Pflanze widerstandsfähiger.

Insgesamt denke ich dass die enormen Beleuchtungsstärken die nur mitED erreicht werden können das Problem von Pilzerkrankungen deutlich verstärkt haben. Häufig kann man an Budleaves sogar echte Strahlenschäden entdecken - und das ist dass wo der Mist eine Angriffsfläche findet.

 

[Dr.Dutch]

BT20 Update

Neue NL wieder mit etwas LW. Hatte mich mit GPT noch etwas über den Kalk/Kohlensäurepuffer unterhalten: Zwar eher in Bereichen über ph 6 wirksam, aber die Messwerte seit der NL ohne LW gingen doch plötzlich wieder etwas nach oben. Könnte sicher auch andere Gründe haben, aber etwas Carbonat als Puffer kann ja nicht schaden.
P auch im Rahmen, war kein Problem die NL richtig einzustellen, wenn man vorher weiß, wie viel zusätzliche Söure nötig ist.
Magnesium auch noch etwas gesenkt, nähern uns den 20ppm von Bugbee an^^ S sieht dann auch wieder besser aus (Obwohl S ja recht egal ist, noch ein schönes Paper dazu gefunden - 24er Master of Science Arbeit von einem Studenten(?) unter Bugbee, so wie das aussieht. Die Analysen des Tests mit EC 2 und 4 sind da sehr interessant. Drei Studien in einer, Unnötigkeit von Flushen wird ein weiteres mal nachgewiesen und auch die Unnötigkeit von zu viel P für Blütenbildung
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1187&context=etd2023 )

Bin nur noch immer am überlegen, inwieweit der Phosphatpuffer nicht vielleicht ein Grund wäre, etwas mehr P als für die Pflanze benötigt in der NL zu haben. Zwar auch eher über pH 6 erst wirksam, aber dürfte in Verbindung mit dem Carbonatpuffer ja eventuell doch Schwankungen nach oben abfangen.

Tag 24 (BT16 nach Entlaubung) wurde EC etwas gesenkt. Keine Fächerblätter = deutlich weniger Nährstoffspeicherkapazität (nach den hier im log verlinkten Studien, falls jemand die Graphen dort noch nicht gesehen hat^^).
Da auch der erwähnte pH-Anstieg zu sehen. Spike im In-pH auf 5.3 wegen der Haka-Farbe gehe ich mal von aus (Vorher selber auf 5.7 gesenkt, aber am nächsten Tag ging sie von selber auf 5.3 runter - auch der Test-Eimer, den ich mit der ersten Farbe-Mischung zur Seite gestellt hatte, war von 6.2 auf 5.3 gefallen).

So dreckige Pumpe und pH-Schwankungen kenne ich schon zu gut von meinen Tests mit Zitronensäure
Kann ich mich wohl endlich mal von ein paar Beuteln trennen, 3x Haka-Farbe in die Tonne (Die Soft-Sorten sind auch für Einsatz in Hydro ausgezeichnet auf dem Datenblatt, also nichts gegen Haka )

Kleine Berechnung ergänzt, die die Target-EC-Werte der jeweiligen Sorten anzeigen. Hatte 1x mit an drain-EC angepasster NL jedes Viertel gegoßen. Sieht seit heute alles gut aus.

Wohl auch sehr gut im Gefühl gehabt, dass ich heute wieder höher gehen kann. Bis gestern noch mit 1.2 gegoßen und 1.5 Out. Heute 1.6 rein und Out plötzlich unter 1.4

Lampen gestern etwas höher gestellt. Mars erreicht so bald max, bräuchte man mal eine kürzere Aufhängung für. PM macht sich echt verdammt groß dahinten (kein stretch, die wächst einfach so stark^^)
Stirnlampen dort auch schon deutlich höher als links, Mars auch etwas höher (dafür ja die größeren Haze zu den PM gestellt und die kleineren zu den AF - hatte ich glaube ich noch nicht erwähnt)

Bilder von heute:

Und Klima-Werte

Entfeuchter seit drei Tagen (Nachts) am laufen, höchster Spike nach gerade im Rahmen. Raumentfeuchter ist aber auch off aktuell, da würde noch mehr gehen. Temp konstant unter 30° am Tag, Blattemp wie immer ca 2° drunter. VPD im Hygrometer dementsprechend auch etwas niedriger ansetzen, mit der Raumtemp zu rechnen ist da natürlich nicht ganz korrekt

LG

 

[early_bird]

Hatte mich mal etwas tiefer in das Thema HOCI und Wasserstoffperoxid (H2O2) eingelesen und bin zu dem Schluß gekommen das H2O2 für mich die Nase vorne hat zur Desinfektion bei Mehltau.
Glaube HOCI zersetzt sich nicht ganz so restlos wie H2O2 das ja zu Sauerstoff und H2O zerfällt soweit ich das verstanden habe.

HOCI scheint auch sehr einfach und günstig herzustellen sein mit Hilfe von etwas Strom, vermutlich liest man deshalb so viel positives, ist halt nicht ohne Eigennutzen.

 

[Grow_engineer]

HOCI scheint auch sehr einfach und günstig herzustellen sein mit Hilfe von etwas Strom

Wie anderenorts erwähnt: jeder Salzwasserpool macht das so.

HOCl reagiert im wesentlichen in seiner Überschusslösung zu NACl (Purolyt: 7‰NACL) und Wasser.

Zu den Bildern: aller erste asahne und sehr sauber

VPD

Nutzt du eine Growsteuerung oder kommt das direkt aus dem Hygro? Wäre nice wenn du einen Tipp für mich hast. Ich befinde mich in Aufbau meiner kleinen Anlage.

 

[Dr.Dutch]

Ok, also mein erster Eindruck scheint sich doch zu bestätigen.
Bei der Wirkung gegen Mehltau wäre ich mir auch nicht sicher. GPT sagt da auch, dass da keine wissenschaftlichen Daten zu vorliegen und es nur auf Erfahrung basiert (aka. Bro-Science^^).

Wenn man etwas wirksames haben will, ist das hier wohl besser.

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Dürfte halt vieles von effektiver sein, als mit einem Oxidator kurzfristig ein paar Sporen zu töten.
H2O2 ist halt für die Pflanze auch nicht wirklich gesund.

Boah sieht das mit den muttis PERVERS aus.
wirst schon wissen was du tust, mir erschließt sich der Sinn so krassen entlaubens nach wie vor nicht. Aber: ich hatte auch nie solche Raketen wie du sie hier zeigst. Schüchtert mich schon ein wenig ein

Ethanol hilft auch gegen Pilzsporen - so bei 24h Einwirkzeit.
Auf der Pflanze gibt's nur oxidatives das funktioniert: Wasserstoffperoxid, Hypochlorigen Säure und Schwefel.

Das compo Duaxo könnte man vorbeugend sprühen.

Silikate in der Erde machen die Pflanze widerstandsfähiger.

Insgesamt denke ich dass die enormen Beleuchtungsstärken die nur mitED erreicht werden können das Problem von Pilzerkrankungen deutlich verstärkt haben. Häufig kann man an Budleaves sogar echte Strahlenschäden entdecken - und das ist dass wo der Mist eine Angriffsfläche findet.

Welche Muddis meinst du?
Entlauben bei den Blütepflanzen ja gerade nur so krass, weil da so viel gewachsen ist. Würde mir sonst alles verschatten unten und bei den vielen Trieben auch zu sehr ineinander wachsen.
Nicht das erste mal, das sowas gemacht wird. Hab da glaube ich langsam ein Gefühl für, wie das funktioniert - aber fürs nächste mal, wenn nur PM an AF/A&B drin sind, schon einen side-by-side geplant, wo nicht alles geschwazzt wird. Gutes Gefühl/Intuition kann sich ja nur mit genug Erfahrung/Daten einstellen. Ganz schön, wenn man nach ein paar Jahren weniger nach Kopf und mehr nach Gefühl arbeiten kann und es auch klappt^^

Zu den Oxidatoren: Könnt ihr mir da mal irgendein Paper geben, dass die Aussage unterstützt? Ich lasse meine Meinung ja gerne ändern, aber im Moment verfestigt sie sich doch eher - siehe auch oben

Silikate sind wie gesagt drin: 17ppm Si in der NL durch Kaliwasserglas. Plants waren eher durch den falschen Ballade-Dünger gestresst, das wäre als Begünstigung für den Pilz nicht auszuschließen.
Blattschaden, den zu erwähnst, passt auch dazu: Sagte ja schon, dass da nur ältere Blätter bei der Haze betroffen sind. Die haben schon sehr lange eine unbekannte NL-Mischung + den kleinen Thripse-Befall hinter sich (alte Fraßstellen sind immer noch zu sehen)

LED-Schaden sollte man nicht haben, kannst auch bei guten Bedingungen locker über 1500 PAR gehen (eigener Test im ersten Grow mit den Hydrocas im Kleiderschrank auf zwei Ebenen ^^)

(nach den hier im log verlinkten Studien, falls jemand die Graphen dort noch nicht gesehen hat^^).

Machen wir anders, mal auch für mich zusammen haben:

Effect of Potassium (K) Supply on Cannabinoids, Terpenoids and Plant Function in Medical Cannabis

We have demonstrated in previous studies that the essential macro-nutrients nitrogen (N) and phosporous (P) have profound effects on the production of cannabinoids and terpenoids in the cannabis plant. The present study was undertaken to evaluate the hypothesis that potassium (K) supply, which...

www.mdpi.com

@detox² Da siehst du gut, was mit überschüssigem K passiert. Das Paper, was ich dir auch verlinkt hatte - war gar nicht das, was ich eigentlich wollte, deutlich besser als die andere Studie, die ich eigentlich verlinken wollte (welche auch "statistisch weniger signifikant" ist laut Bugbee, suche ich bei Gelegenheit aber nochmal raus)

Frontiers | The Highs and Lows of P Supply in Medical Cannabis: Effects on Cannabinoids, the Ionome, and Morpho-Physiology

Environmental conditions, including the availability of mineral nutrients, affect secondary metabolism in plants. Therefore, growing conditions have signific...

www.frontiersin.org

Selber Autor, geht da nur wieder um Phosphor.

Und bei dem 2024er Paper, in dem auch 5 verschiedene P-Werte zusätzlich zu zwei EC-Werten getestet wurden, haben wir u.a. die schönen Teile hier drin

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1187&context=etd2023

Kannst da mal Schwarz auf Weiß (bzw. Rot/Grün^^) sehen, wie sich welche Nährstoffe in der NL/im Substrat ansammeln, wenn zu viel verfügbar ist, und welche aufgenommen werden (Zu N steht im ersten Teil des Papers noch, das nur NH4 ein Problem mit toxischer Aufnahmemenge hat. NO3 kann die Pflanze sehr gut speichern = ein Grund gegen zu viel Ammonium)
Bei Mn und Mo z.B. sehr krass, dass da bei einem 4er EC einfach fast alles in der Pflanze landet.
Bestätigt auf der anderen Seite, das man mit S sehr hoch gehen kann.

Noch paar schöne Graphen aus dem Paper. Muss ich mir selber aber nochmal alles genau angucken, erst vor ein paar Tagen gefunden.

Der Vollständigkeit halber nochmal die P-Studie von Bugbee, die auch die gleichen Ergebnisse wie die Paper oben zeigt. Kann man das hier mal als Referenz für die Unnötigkeit von PK-Boostern nehmen^^

https://www.researchgate.net/publication/364347275_Sustainable_Cannabis_Nutrition_Elevated_root-zone_phosphorus_significantly_increases_leachate_P_and_does_not_improve_yield_or_quality

LG

 

[Dr.Dutch]

Nutzt du eine Growsteuerung oder kommt das direkt aus dem Hygro? Wäre nice wenn du einen Tipp für mich hast. Ich befinde mich in Aufbau meiner kleinen Anlage.

Werte oben nur aus dem Hygrometer. Weil Endrega das oben erwähnt hatte
Wenn man von einer optimalen leaf temp von 27,5° ausgeht, ergibt sich aus der VPD-Tabelle ja nur eine Ziel-RLF, die man anpeilen sollte. Ist ja eigentlich schon das ganze geheimnis des VPD:

src https://www.dimluxlighting.com/knowledge/blog/vapor-pressure-deficit-the-ultimate-guide-to-vpd/

src https://pulsegrow.com/blogs/learn/vpd-charts-in-fahrenheit-and-celsius-with-leaf-temperature

Wäre dann mal der korrekte Wert, den ich aktuell so im Zelt hätte. Starker Lüfter + Entfeuchter sollte halt sein, wenn man das ideal einstellen will.
War auch schon am überlegen (eher unabsichtlich, wie das öfter so ist^^), wie ich das automatisieren könnte.
Der neubestellte Entfeuchter funktioniert ja, wie die meisten heutzutage und nicht wie mein alter, auch mit einer ZSU, also Strom kann extern ab und wieder eingeschaltet werden und das Gerät läuft dann weiter.
Könnte man halt direkt an einen großen Grow-Controler schließen - große Version von der Fan-Base, die ich habe.

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Würde bei mir aber einfach einen Horti-Switch (o.ä. und wenn ich mich gerade nicht irre, aber damit konnte man afair über RLF ein Gerät steuern) an den Entfeuchter hängen, bzw würde noch einen zweiten Entfeuchter (1. fürs Zelt, 2. fürn Raum) besorgen und zwei Steckdosen-Hygrometer (neues Gerät geht zwar auch nach RLF einzustellen, aber nur in 10% Differenz zwischen an und aus - ist eigentlich bisschen zu viel und geht auf jeden Fall auch extern genauer dann (Das Inkbird-Heizmatten-Thermometer kann ich auch genau auf Set und Off einstellen und die Differenz so selber wählen).

VPD-Sensor brauchste ja nicht, nur ein IR-Thermometer, um zu gucken, wie die Differenz von Raum zu Blatttemp bei dir ist, damit du deinen Fan-Controller auf die richtige Temp stellen kannst.
Müsste hier halt auch noch die Abluft bisschen erweitern (wie hier irgendwo erwähnt größeren Durchmesser hinterm Lüfter und mehr Platz um den Koffer wegen Zuggeräuschen).
Also möglichst viel zum Einstellen des Klimas da haben und nicht unterdimensionieren, dann sollte das klappen

LG

 

[detox²]

Ich würde sagen es ist zu Schade für Mehltausporen Wenn dann 70%

Irgendwas an genau der Konzentration von Alkohol 'deaktiviert' Mehltausporen permanent und 'toter' geht nicht bei MT

Die 70% benetzen Oberflächen einfach besser als pur. Aber ist doch kein Problem vergällten zu nehmen.

@detox² Da siehst du gut, was mit überschüssigem K passiert. Das Paper, was ich dir auch verlinkt hatte - war gar nicht das, was ich eigentlich wollte, deutlich besser als die andere Studie, die ich eigentlich verlinken wollte (welche auch "statistisch weniger signifikant" ist laut Bugbee, suche ich bei Gelegenheit aber nochmal raus)

cool, danke, also die schreiben, dass die Blätter das dann hauptsächlich akkumulieren