What's new
  • As of today ICMag has his own Discord server. In this Discord server you can chat, talk with eachother, listen to music, share stories and pictures...and much more. Join now and let's grow together! Join ICMag Discord here! More details in this thread here: here.
  • ICMag and The Vault are running a NEW contest in October! You can check it here. Prizes are seeds & forum premium access. Come join in!

Panoramica sulle modalità di coltivazione in suolo

Amphiphile

Member
Salve a tutti voi utenti del foro italico. Recentemente mi è arrivato un pm da parte di un altro utente del foro (vuol rimanere anonimo) che mi chiedeva consigli su quali fertilizzanti adoperare in terra.
Dal momento che questo è un tema a me molto caro e che sull'argomento a mio avviso ci sono troppi punti oscuri, ho deciso una volta per tutte di fare chiarezza sull'argomento, postando in discussione pubbliaca la mia risposta. O per meglio dire quella che era nata come una risposta e poi ha finito col divenire una discussione abbastanza articolata.
Spero che quanto scritto possa tornare utile anche ad altri utenti:

" Venendo a noi per quanto riguarda buoni fertilizzanti per terra bisogna fare una premessa sul modo in cui intendi coltivare le tue piante, ovvero se vuoi andare totalmente in organico, oppure se intendi usare prodotti minerali a matrice organica (organo-minerali appunto) o ancora totalmente minerali.


Nella coltivazione organica ti trovi a dover sustentare la microfauna del tuo terreno (batteri, funghi, protozoi, nematodi ed amebe) e ciò implica che devi usare acqua declorata: basta decantare l'acqua del rubinetto un paio di giorni e sei apposto, o in alternativa puoi arearla con un aeratore per acquari o ancora usare acqua piovana (a meno che tu non viva a in un posto con forte inquinamento atmosferico); io ad esempio uso un aereatore da 250L/h in un secchio da 10L per 24h. Così facendo elimini il cloro, un agente battericida che viene immesso negli acquedotti comunali per evitare che l'acqua ferma nelle tubature ristagni ed imputridisca. Il cloro tuttavia non è un agente selettivo ed impedisce anche ai nostri batteri benefici (in realtà è un consorzio di microorganismi) di proliferare. Più un’acqua è ossigenata e più è favorevole al nostro scopo: creare un ambiente in cui vivano bene organismi aerobi, vale a dire che hanno un metabolismo basato sulla respirazione ossidativa come tra l’altro facciamo anche noi. All’opposto vi sono gli organismi anaerobi aka "the bad guys", il cui metabolismo è basato invece sulla fermentazione: sono gli stessi che fanno diventare aceto il vino, ma anche il latte in yogurt, oppure che danno il classico odore putrescente al pesce vecchio.
Ma cosa fanno esattamente questi stramaleddetti microorganismi aerobi che così disperatamente dobbiamo salvaguardare e tutelare? Essenzialmente si prendono loro cura delle piante al posto nostro.
Tutto comincia con batteri e funghi, le forma di vita più piccole, che colonizzano l’area all’interfaccia tra le radici ed il terreno (rizosfera) e qui convertono la materia organica in prodotti assimilabili dalle piante in cambio degli essudati zuccherini che le radici rilasciano. I nutrienti sono tuttavia all’interno dei corpi di questi batteri e divengono realmente disponibili per le piante solo una volta che questi muoiono oppure vengono predati da organismi più grandi: nematodi, protozoi ed amebe.
In questo modo il rischio di sovrafertilizzare le nostre piante è quasi nullo. il sistema infatti si autobilancia in base alle necessità della pianta, la quale decide quanti zuccheri rilasciare influenzando così il numero dei batteri e dei funghi che sono la base della rete alimentare. Inoltre I nostri microrganismi proteggeranno per noi le nostre piante, assicurandosi che nessun patogeno intacchi la loro fonte di nutrimento in quanto in grado di secernere sostanze antibiotiche (la penicillina è sintetizzata da una muffa). Questi essenzialmente sono i benefici a breve termine. Col passare del tempo essi contribuiscono anche a migliorare la struttura del terreno e la sua capacità di ritenere i nutrienti.
So che ve lo stavate domandando, ma la risposta è no: non vi portano pure il caffè a letto la mattina, tuttavia lavorano al posto vostro per le vostre piante… e gratis.

In realtà le intercorrelazioni che vi sono tra questi organismi sono più complesse, in quanto i ruoli di predatore e preda non sono così definiti: ecco perchè più che di catena si parla di rete alimentare del suolo, un vero e proprio network che mantiene connessi tutti gli attori fin qui presentati ed altri di cui non mi metto a discutere poichè di minor interesse rispetto a quello di cui stiamo parlando. Giusto per non apparire troppo misterioso, mi limito a dire che nell’ordine vengono microartopodi, macroartopodi per arrivare sino a mammiferi ed uccelli.
Tanto per averne un’idea, allego uno schema esplicativo di quanto detto sinora

00_sfw_dgrm.gif



03_food_web_dgrm.gif



Sebbene descrivere il funzionamento di un suolo organico sia complesso, il suo mantenimento è altrettanto semplice. Passo a riassumere gli accorgimenti principali:
- Usare una frazione variabile dal 20% fino al 50% di humus/compost quando si prepara un terreno; forniamo così un inoculo dei nostri organismi benefici, miglioriamo la struttura del terreno, aggiungiamo sostanze nutritive e lo aiutiamo a mantenersi in un intervallo di pH che sostenga la vita delle nostre piante.
- Usare acqua declorata.
- Non usare fertilizzanti a base di sali, in quanto in grado di uccidere i nostri organismi benefici per shock osmotico.

Dopo tutto questa introduzione, passiamo pure ad esaminare le fonti di cibo che possiamo adoperare per foraggiare il nostro piccolo esercito di microorganismi. Visto quanto detto sino ad ora è più corretto porre in questi termini la questione piuttosto che parlare semplicemente di fertilizzanti.

Fonti di azoto (N):
- Sangue di bue;
- Epitelio idrolizzato;
- Cornunghia (farina di zoccoli e corna);
- Emulsione di pesce o ancora meglio idrolisi di pesce;
- Guano di uccelli marini.

Fonti di fosforo (P):
- guano di pipistrello;
- polvere di ossa;
- fosforite (polvere di roccie contenenti fosforo);
- pollina.

Fonti di potassio (K):
- estratti di alghe quali laminaria nipponica ed ascophyllum nodosum;
- melasso di canna da zucchero non solforata;
- borlanda di barbabietola.

Fonti di mesoelementi (Ca – Mg – S)
- solfato di potassio (S e K);
- gesso (S e Ca ma da non usare in caso di acqua dura);
- calcare (Ca e alcalinizza il terreno);
- litotamnio (Ca e Mg oltre ad alcalinizzare);
- polvere di dolomia (come sopra).

Fonti di microelementi (B–Mn–Zn-Cu-Co-Ni etc)
- kelp (altro nome per gli estratti d’alga gia citati);
- melasso;
- polvere di basalto o comunque di roccie eruttive.

Sono cose che non trovi di certo nei growshop, ma puoi reperirle facilmente in un vivaio oppure su internet su siti di agricoltura biodinamica e biologica.
I preparati in polvere vanno applicati o direttamente nel terreno quando lo prepari, oppure sulla superfice della terra prima di irrigare direttamente. Le polveri di roccia tuttavia è meglio inglobarle direttamente nel terreno.
Tutti questi prodotti possono essere anche attivati prima di esser somministrati alle piante attraverso l’uso di thè microbici areati (areated compost tea o ACT) ma di questo magari ti parlo un’altra volta.
Se non ti va di andare fino ad un vivaio o non ne hai la possibilità, o ti fidi solo di quello che vendono i growshop (sigh!) un sostituo può essere la line di Biocanna o GuanoKalong. Personalmente non li ho mai provati, ma miei conoscenti mi dicono essere valida. In alternativa puoi prendere prodotti della linea BioBizz. Per la veg usa Fish mix (emulsione di pesce) ed Alg A Mic (estratto di alghe), mentre per la fioritura puoi usare il guano della linea GuanoKalong. Questi li ho invece provati e ti posso dire che fanno viaggiare le tue ladies che è una bellezza.
Non voglio assolutamente fare pubblicità a nessuno: semplicemente presento tutte le possibilità che durante la mia esperienza mi sono trovato davanti.

Per concludere la trattazione per sommi capi dei fertilizzanti per suolo, passo a parlare delle categorie organo-minerale e minerale. Le raggruppo in quanto la differenza principale tra le due è che gli estratti chimici nel caso di prodotti organo-minerali vengono disciolti in una matrice organica per l’appunto, la quale apporta anche zuccheri alla pianta oltre che gli elementi di cui ha bisogno per sopravvivere. La matrice organica di solito è borlanda o melasso, ecco perchè appaiono viscosi.
Riguardo al loro funzionamento c’è da dire poco. Sono sali di sintesi chimica oppure estratti da roccie grazie a particolari procedure che prevedono l’uso di solventi, alte pressioni e temperature. Non sono altro che la versione prodotta dall’uomo dei metaboliti batterici e fungini, che vengono somministrati alle piante bypassando tutto il sistema della rete alimentare del suolo descritta prima. E come detto precedentemente, non solo la rimpiazzano, ma la spazzano completamente via tramite la loro azione.
In questo modo le radici assorbono direttamente tutto il nutrimento che viene somministrato loro senza l’azione regolatrice del suolo, che a questo punto diviene un medium inerte e senza vita, esponendo la pianta al rischio di sovrafertilizzazione oltre a lasciare sguarnita delle sue difese naturali le radici che possono divenire bersaglio dei patogeni.
C’è da dire tuttavia che funzionano e funzionano anche bene, dando alla pianta immediatamente tutti gli elementi di cui necessita per il suo sviluppo sin dalla prima somministrazione, senza dover attendere che i nutrienti debbano essere processati ulteriormente.
Per quanto riguarda la categoria degli organo-minerali, troviamo la linea BioBizz con Bio-Grow per la vegetativa e Bio-Bloom per la fioritura. Lascia perdere top max che fa davvero nulla e bio heaven che invece è sinceramente troppo sovrapprezzato per I benefici che ti da. Per quanto riguarda la categoria minerale non ho esperienza diretta, ma posso dire dai risultati che ho visto qui su IC che tutte le linee fanno il loro sporco dovere, da Canna a Bionova a GHE oppure Advanced Nutrients e compagnia cantando: magari qui fatti consigliare da chi li ha provati e fatti dare una tabella dei dosaggi indicativi. Se non ti va di farti spelare dal gestore del tuo growshop, per vegetare vanno bene concimi per l’orto, mentre per fiorire… bhè basta che abbia basso tenore di azoto ed alti valori di fosforo e potassio. Per intenderci deve avere sull'etichetta una composizione NPK del tipo 3-9-11, mentre nel caso del fert per la vegetetativa 7-5-5, ovvero con valori di azoto più alti per sostenere la costruzione di rami e foglie. IMPORTANTISSIMO in questi casi è sincersarsi del fatto che questi preparati siano intesi per essere applicati su colture destinate al consumo umano, e soprattutto che non contengano metalli pesanti come contaminanti (soprattutto piombo, mercurio ed alluminio). Nel dubbio contattare il produttore o passare ad alternative più sicure.
Alla fine della fiera sorge spontanea la domanda da un milione di euro: “Sapendo tutto ciò, che faccio??”
Come avrai capito la mia scelta personale è abbastanza chiara, tuttavia ognuno ha le sue esigenze e detesto influenzare il giudizio altrui. Ti presento quindi una lista di pro e contro imparziale in modo che tu possa decidere autonomamente.

Organico

PRO
- cure ridotte al giardino, soprattutto riguardo gli infestati;
- rischio quasi nullo di sovrafertilizzare le piante;
- aromi e sapore del prodotto finale esaltati. Nello specifico dovendo fumarti ciò che coltivi, il fumo risulta più leggero e per nulla fastidioso in gola;
- aereazione del medium aumentata e maggiore ritenzione idrica;
- risultati tanto migliori quanto più tempo vive la pianta: benefici indoor, ma anche e soprattutto outdoor;
- possibilità di prelevare il suolo direttamente dal campo, senza doverlo acquistare;
- possibilità di riciclare il proprio suolo all’infinito.

CONTRO
- I prodotti organici hanno durata di 2 anni al massimo;
- I preparati hanno bisogno di tempo per essere assimilati dalla pianta. In caso di deficienze le piante ci mettono più tempo a recuperare;
- Bisogna prendersi la briga di declorare l’acqua;
- Bisogna fare attenzione a non aggiungere prodotti contenenti sali per non danneggiare la microfauna del terreno;
- Ammendanti organici più difficili da reperire su mercato rispetto a quelli di sintesi.

Minerale

PRO
- nutrienti subito disponibili;
- crescita e rese superiori in tempi minori;
- meno lavoro nell’ammendare il terriccio inizialmente;
- per cicli brevi, è un’alternativa da tenere in considerazione;
- Prodotti più facilmente reperibili sul mercato.

CONTRO
- più lavoro da parte del coltivatore che deve fare il lavoro che avrebbero fatto qualche miliardo di forma di vita al posto suo, come bilanciare il nutrimento in base alla fase di crescita e regolare il pH del terreno, tanto per dirne due;
- Serio rischio di sovrafertilizzare e quindi di bloccare la crescita della pianta;
- Controllo dei patogeni sempre cura solo del coltivatore;
- Rigenerazione del suolo lenta e non più di due-tre volte in totale;
- Sapore ed odore con meno note rispetto ad un coltivo organico.

Se mastichi un po’ di inglese, ti consiglio di farti un giro nelle sezioni che riguardano la coltivazione in terra. È da li che ho appreso tutto quello che so di coltivazione della cannabis, specialmente sulla coltivazione organica. Se ti dovesse interessare, a tal proposito ti consiglio di leggere questo libro: “Teaming with Microbes: The Organic Gardener's Guide to the Soil Food Web”. Purtoppo lo trovi solo in inglese, ma scoglio linguistico a parte, è un ottimo manuale per avvicinarsi a questo modo di coltivare, o se vogliamo di intendere il nostro mondo. [...]

PS
Scusa la risposta chilometrica, ma volevo essere sicuro di darti il consiglio migliore possibile. Mi rendo conto che sono stato un po’ lacunoso ma non volevo dilungarmi ancora ulteriormente."

Volevo terminare il post con un ringraziamento per gli utenti della sezione inglese "Organic Soil" del sito, ed in particolare: Suby, jaykush, VerdantGreen, vonforne, CT Guy, Clackamas Coot, Microbeman, mad librettist e secondtry. Thank you all guys, you taught me so much.
 
premetto che non ho letto tutto,ma dall'inizio sembra interessante!

propongo di inserire nel thread "sticky:manuali" potrebbe essere utile!
 
Ottimo lavoro Amphiphile.

Solo una domanda
Se non ti va di farti spelare dal gestore del tuo groshop, per vegetare vanno bene concimi per l’orto, mentre per fiorire… bhè quello per le piante da fiore. Li trovi dappertutto, dal vivaio al centro commerciale.
Molti qui sconsigliano di usare fert per le piante da fiore perché potrebbero contenere sostanze dannose per l'uomo. Basta cercare fertilizzanti, sempre per piante fiorite, "adatti" e non dannosi, vanno tutti bene anche se sono pensati per piante non ad uso alimentare o che altro?
Grazie e ancora complimenti per il thread.
:wave:
 
K

Kaul

Beh, io 10 minuti per leggerlo me li sono presi e lo trovo davvero interessante ed istruttivo. Grazie Amphiphile!
 

Amphiphile

Member
Ottimo lavoro Amphiphile.

Grazie.


Molti qui sconsigliano di usare fert per le piante da fiore perché potrebbero contenere sostanze dannose per l'uomo. Basta cercare fertilizzanti, sempre per piante fiorite, "adatti" e non dannosi, vanno tutti bene anche se sono pensati per piante non ad uso alimentare o che altro?

Si. A tal proposito basta controllare nello specifico che non contenga metalli pesanti. Basta contattare il produttore e chiedere. Posso aggiungere a tal proposito un punto a favore della coltivazione organica: non doversi preoccupare troppo dei contaminanti.
A scanso di equivoci riedito apportando la doverosa precisazione.

Grazie e ancora complimenti per il thread.
:wave:

No prob man. Qui per essere utile. ;)
 
Last edited:

growerboy

Member
Ciao Amphiphile,
prima di tutto grazie mille per questa trattazione: mi ha aiutato un sacco a capire a grandi linee come funzionano le cose, là sotto (devo riguardare gli schemi però, ora sono un po' cotto).

Se tu (o qualcun altro, se volete) te la senti di aiutare un novellino, vorrei fare una domanda.

In questo ciclo sto usando un terriccio universale così composto:
Carbonio organico 30%
Carbonio umico e fulvico 7%
N organico 1,2%
Rapporto C/N 25
Cu max 150 mg/kg
Zn max 500 mg/kg
Torba 50%
Salinità 2.5 dS/m
Ho aggiunto 1/5 circa in volume di perlite, e questo è tutto per la vegetativa.

Allo stesso terreno con perlite, ho aggiunto 1/5 circa in volume di letame equino, ed ho lasciato il composto nei vasi in cui trapianterò per la fioritura.

Non ho un'idea precisa però di cosa manchi, nè soprattutto SE manchi qualcosa (ed in questo caso, quale fase della crescita ti sembra più esposta a carenze?).

Provo ad usare sempre acqua decantata, almeno 24h, per innaffiare. Le bimbe stanno bene mi sembra, e anche quella dell'anno scorso è venuta su senza grandi problemi più o meno nelle stesse condizioni, ma non so se potrebbero crescere meglio o dare fiori migliori.

Che ne pensi?

Grazie mille comunque già adesso, e mi associo ai complimenti: molto istruttivo!
 

THC_USER

Member
ragazzi una domanda "stupida". l'acqua che prendo dal fiume vicino casa mia devo farla decantare 24ore o posso darla direttamente in terra?
 
B

buff3r

ragazzi una domanda "stupida". l'acqua che prendo dal fiume vicino casa mia devo farla decantare 24ore o posso darla direttamente in terra?

no in quanto "non dovrebbe" contenere cloro che, come detto da Amphiphile nel primo post, viene immesso nell'acqua potabile (nei serbatoi dell'acquedotto per dirla in breve). spero per te che l'acqua del fiume non sia inquinata da altra robaccia. bye

P.S. ottimo lavoro Amphiphile
 

growerboy

Member
Growerboy il mix va bene per la vegetativa ma il letame equino aggiunge solo ulteriore azoto, in flo ti serviranno fonti di P e K (es. guano, alga).
Ah, quindi il letame equino è un concime adatto alla vegetativa?
E io che pensavo di aver preparato un buon terreno per la flo...

Studierò per bene visto che manca ancora un po' alla fioritura, grazie mille!
 

Amphiphile

Member
Ciao Amphiphile,
prima di tutto grazie mille per questa trattazione: mi ha aiutato un sacco a capire a grandi linee come funzionano le cose, là sotto (devo riguardare gli schemi però, ora sono un po' cotto).

Eheh no prob, ma quando riemergi dal torpore dagli uno sguardo: sia mai ti torna utile. :)

In questo ciclo sto usando un terriccio universale così composto:
Carbonio organico 30%
Carbonio umico e fulvico 7%
N organico 1,2%
Rapporto C/N 25
Cu max 150 mg/kg
Zn max 500 mg/kg
Torba 50%
Salinità 2.5 dS/m
Ho aggiunto 1/5 circa in volume di perlite, e questo è tutto per la vegetativa.

Allo stesso terreno con perlite, ho aggiunto 1/5 circa in volume di letame equino, ed ho lasciato il composto nei vasi in cui trapianterò per la fioritura.

Non ho un'idea precisa però di cosa manchi, nè soprattutto SE manchi qualcosa (ed in questo caso, quale fase della crescita ti sembra più esposta a carenze?).

Allora, non so di preciso cosa ci sia, ma data la salinità abbastanza alta direi che è prefertilizzato con qualcosa. Inoltre ha una discreta percentuale di azoto e soprattutto di matrice organica umificata che non fa altro che bene. Comunque se sei interessato a coltivare organicamente, magari informati se ci hanno meso roba chimica nel suolo: oltre che la salinità i livelli di zinco e rame mi portano a pensare che siano di sintesi. Tuttavia male non fanno in quanto vengono usati dalla pianta in fioritura.
Passando a quello che manca passo a fare un elenco:

- TAMPONE ORGANICO: la ganja è una pianta annuale e come tale preferisce terreni tendenti alla neutralità. In un terreno ottimale il pH dovrebbe oscillare tra 6,5 e 6,8. La matrice organica presente nel terreno aiuta, ma come tutti i terreni torbosi anche il tuo con il tempo diventerà sempre più acido: è il naturale processo di decomposizione della torba. Per ovviare i modi sono molti: calcare agricolo, gesso, litotamnio, polvere di dolomia... basta chiedere in vivaio.

DISCORSO FIORITURA
Data la salinità non dovresti affatto avere problemi in vegetativa. Magari però la pianta in fioritura potrebbe sperimentare qualche carenza o comunque non crescere al massimo delle sue potenzialità. Ecco come si può ovviare
-FONTI DI FOSFORO: il top è guano ad alto tenore di fosforo, ad esempio quello di pipistrello indonesiano oppure di uccelli marini. Altrimenti puoi provare anche la pollina, tuttavia è abbastanza alta anche in azoto. Altrimenti un'ottima alternativa è la polvere di ossa, che oltre al fosforo offre anche il calcio, un altro nutriente che in fioritura la pianta consuma a vagonate. Altrimenti esistono le polveri di alcune roccie sedimentarie che in agricoltura vanno sotto il nome di fosforiti o farina di fosfato di roccia.
Ti dico che li ho messi in ordine DECRESCENTE di biodisponibilità, ovvero il guano è disponibile molto prima della polvere di ossa, mentre le farine di roccia durano anche diversi anni nel suolo prima di esaurire la loro funzione al prezzo di tempi di cessione biblici.
-FONTI DI POTASSIO: io direi tutta la vita il kelp, vale a dire estratto di alga, meglio in polvere. I generi di alga adatti allo scopo sono laminaria nipponica e ascophyllum nodosum. Ora se perdo tempo a scrivere anche i nomi scientifici, vi prego di credermi quando dico che sono il top. Oltre ad una bomba di potassio organico, offrono tutta una gamma di microelementi, vitamine ed ormoni promotori della crescita e differenziazione cellulare, che io difficilmente li sostituirei. Molto potassio è contenuto nel compost a base di frutta, come ad esempio nelle bucce di banana. Se l'alga non attira, una soluzione estremamente budget può essere mettere nella buca oltre al letame, anche una ventina di bucce di banana secche e sbriciolate. Un'altra alternativa è il solfato di potassio, che però presenta il problema della sua discreta solubilità che rilascia oltre al potassio una discreta quantità di solfato (zolfo) che è un buon agente battericida e soprattutto fungicida. Se sei organico, dosalo con attenzione. Io direi massimo 200 mL su 50L e sei sicuro. Probabilmente puoi metterne di più, ma questa è la dose da me testata: più non sono mai andato, quindi non posso garantire.
Alla fine della fiera abbiamo il K2SO4 (solfato potassico) come il più prontamente disponibile, e lo seguono a ruota in ordine decrescente kelp e bucce di banana che sono le più lente a degradarsi.

Provo ad usare sempre acqua decantata, almeno 24h, per innaffiare.

Well done man! Impariamo a coltivare senza cloro "che è meglio", forbita citazione nientemeno che dai Puffi .

Le bimbe stanno bene mi sembra, e anche quella dell'anno scorso è venuta su senza grandi problemi più o meno nelle stesse condizioni, ma non so se potrebbero crescere meglio o dare fiori migliori.

Che ne pensi?

Che hai fatto bene e che puoi fare sicuramente meglio. Scegli lo stile che più ti si addice e sperimenta un sacco.

Grazie mille comunque già adesso, e mi associo ai complimenti: molto istruttivo!

Grazie. Sono contento che lo abbiate trovato utile. :thank you:
Anche se rileggendolo devo ammettere di essere stato forse troppo prolisso :scripture:
 

Amphiphile

Member
no in quanto "non dovrebbe" contenere cloro che, come detto da Amphiphile nel primo post, viene immesso nell'acqua potabile (nei serbatoi dell'acquedotto per dirla in breve). spero per te che l'acqua del fiume non sia inquinata da altra robaccia. bye

P.S. ottimo lavoro Amphiphile

Esatto. Semmai uno usa acqua sorgiva, il cloro dovrebbe essere l'ultimo dei suoi problemi. In genere se sulle rive del torrente ci cresce l'erba in modo rigoglioso dovrebbe essere ok, tuttavia io un'analisi la farei fare o comprerei un kit.
Da quando un mio amico che lavora in un lab di analisi mi ha fatto vedere i risultati di alcuni campioni prelevati da falde e torrenti della sua regione, sinceramente, ho cambiato idea riguardo al concetto di "incontaminato".

Il punto migliore per prender l'acqua è dove la si vede scorrere: quella che ristagna nelle anse tortuose la scarterei in quanto contiene poco ossigeno disciolto e può dar origine a marciumi radicali.
 

Wolv

Active member
Veteran
Per cominciare grazie mille per questo 3D davvero molto interessante.
Poi ho un paio di dubbi... Ma quindi la linea BioBizz non è completamente organico mentre BioCanna si?
Inoltre con la prima posso rischiare over-fert mentre con la seconda no?
Infine volevo chiedere perchè se nel mio terriccio io aggiungo troppo compost (autoprodotto) vado a bruciare le piante se tanto dovrebbero essere loro a regolare l'assorbimento dei nutrienti?
 

Amphiphile

Member
Per cominciare grazie mille per questo 3D davvero molto interessante.
:thank you:
Poi ho un paio di dubbi... Ma quindi la linea BioBizz non è completamente organico mentre BioCanna si?
Inoltre con la prima posso rischiare over-fert mentre con la seconda no?

Allora io posso dirti per certo che i prodotti della linea BioBizz: BioGrow-BioBloom-TopMax-BioHeaven sono concimi minerali disciolti in una matrice organica.
Della linea BioCanna non ho mai fatto uso in prima persona sebbene conosca chi ne fa uso. Dal loro sito parrebbe che siano estratti di piante e roba simile.
Riguardo l'overfert ti posso dire per certo che con i sopracitati BioBizz è possibile andarci. Riguardo a BioCanna posso fornirti dei dosaggi di sicurezza che usa il mio conoscente.


Infine volevo chiedere perchè se nel mio terriccio io aggiungo troppo compost (autoprodotto) vado a bruciare le piante se tanto dovrebbero essere loro a regolare l'assorbimento dei nutrienti?

Buono, anzi otiimo spunto di discussione. Rettifico una mia precedente affermazione. Non è che nella coltivazione organica non sia possibile sovraffertilizzare, è solo che capita con pochi preparati e comunque quando i dosaggi sono superiori a quanto raccomandato.
Passo ad elencare alcuni dei prodotti utilizzati in coltivazione organica che possono dare problemi di overfert, quindi vanno usati con una cautela in più:
-sangue di bue specie quando si preparano i terricci da vegetativa. In nessun modo va usato nel terriccio di germinazione, al massimo un po' di humus come nutrienti.
-letame in generale da quello di coniglio a quello di mucca, più è fresco e prima vi brucia le piante, quindi meglio secco. Inoltre meno compostato è e prima vi brucia le piante. Il guano non fa eccezione: troppo o troppo presto e facilmente si possono bruciare le piante.
-solfato potassico tanto potassio ma anche tanto zolfo. La ganja ne consuma una discreta quantità, ma è facile esagerare. Occhio che il solfato di potassio ha una solubilità in acqua del 50%, quindi di immediata biodisponibilità.
-compost non maturo come per il letame, anche il compost più è fresco e più è rischioso da impiegare. Un compost propriamente detto deve avere dai 6 ai 12 mesi almeno di invecchiamento. Devi dare tempo che la sostanza organica venga umificata. Puoi accelerare il processo aereando la pila il più possibile. Puoi abbattere i tempi ulteriormente usando i lombrichi (io lo faccio ad esempio) ed addizionando il tuo medium con sabbia fine (aiuta i lombrichi a "masticare la roba").
Inoltre accertati che il tuo compost non sia diventato anaerobio: basta fidarsi del proprio naso.

Se mi dovessero venire a mente altri preparati biologici che possono dare overfert, aggiorno direttamente il post. :blowbubbles:
 

Wolv

Active member
Veteran
Ottimo! Sei davvero disponibile nelle risposte.... "you must spread some reputation around before giving it to...."
Comunque se riesci a passare i dosaggi del tuo amico non sarebbe male, ma a parte questo penso che seguirò il tuo consiglio: "Per la veg usa Fish mix (emulsione di pesce) ed Alg A Mic (estratto di alghe), mentre per la fioritura puoi usare il guano della linea GuanoKalong. Questi li ho invece provati e ti posso dire che fanno viaggiare le tue ladies che è una bellezza."
Volevo chiederti solo un ultima cosa, dato che io per la fioritura uso tutta la linea BioBizz che sono tre prodotti vederne uno solo mi lascia perplesso... gli davi qualcosa in aggiunta al GuanoKalong? Melassa?
Grazie mille ancora!
 

Amphiphile

Member
La melassa è sempre un'ottima aggiunta: è ricca di potassio, microelementi ed un po' di azoto. Ha un NPK di circa 1-0-4 per intenderci. Inoltre ha ottime proprietà chelanti (immobilizza e veicola i nutrienti) oltre ad essere una fonte di carbonio organico per la fauna del suolo.
Usa quella di canna da zucchero NON solforata per uso alimentare (umano o animale). Un'ottima alternativa è la borlanda di barbabietola: la trovi in vivaio. L'unica differenza è la materia prima di partenza ma sono equivalenti.
 

Wolv

Active member
Veteran
La melassa è sempre un'ottima aggiunta: è ricca di potassio, microelementi ed un po' di azoto. Ha un NPK di circa 1-0-4 per intenderci. Inoltre ha ottime proprietà chelanti (immobilizza e veicola i nutrienti) oltre ad essere una fonte di carbonio organico per la fauna del suolo.
Usa quella di canna da zucchero NON solforata per uso alimentare (umano o animale). Un'ottima alternativa è la borlanda di barbabietola: la trovi in vivaio. L'unica differenza è la materia prima di partenza ma sono equivalenti.
:thank you:
 

Latest posts

Latest posts

Top